Жанр: Энциклопедия
Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)
...дии
отправляются не позже этого
времени, а непальская виза у меня
завтра кончается. В 15.15 получил
паспорт, взял такси, заехал
"домой" за рюкзаком и трубами и
поехал на автовокзал. На автобус в
Какарбхитту успел, и мы выехали из
Катманду. "br"
"b"1 октября."/b" Прибыл в Какарбхитту
днем. Быстро прошел все пограничные
и таможенные формальности и...
оказался уже в Индии. В джипе вместе
с кучей мешков с лимонами добрался
до Силигури (Шилигури) в Западной
Бенгалин. С трудом подпел
более-менее дешевую гостиницу - в
городах Индии цены за гостиницу (по
отношению к непальским) весьма
дорогие. "br"
"b"2 октября."/b" Я не имел пермита на
посещение Сиккима (и тем более на
сплав в Сиккиме) и решил для начала
сплавиться по нижней части Тисты,
протекающей в Западной Бенгалии
(здесь пермиты не нужны). По карте
первым селением на Тисте в Западной
Бенгалии был Калимпонг. Поэтому я
со всеми своими вещами сел рано
утром в автобус, идущий до него.
Однако за несколько километров до
Калимпонга на мосту через Тисту
(Тиста Бридж) меня ждал не очень
приятный сюрприз - контрольный
пост. Оказалось, что вокруг
национальный парк и всех
иностранцев, посещающих эти места,
регистрируют. Стало быть, в
Западной Вен- Галин можно начать
сплав только ниже Тиста Бридж. Но я
все-таки съездил в Калимпонг.
Дорога от моста ползет вверх и
только вверх. Места - потрясающе
красивые. Невиданные мною ранее
деревья и растения. На автобусе
вернулся обратно и за Тиста Бридж
начал сплав по реке, она здесь
несложная. Заночевал на правом
берегу. "br"
"b"3 октября."/b" Продолжил сплав по
Тисте. И закончил его за Коронатион
Бридж и селением Сивок, когда река
вышла на равнину. Оставалось
несколько километров до границы
Индии и Бангладеш."br"
"b"4 октября."/b" Вернулся в Силщури.
Удалось получить термит на
посещение Сшасима, для чего
пришлось обратиться в Департамент
туризма Сиккима в Гангтоке. "br"
"b"5 октября"/b" Рано утром выехал на
автобусе в Гангток. На границе
Западной Бенгалии и Сиккима в
селении Рангло двойная проверка
паспорта и сиккимского термита. В
Гангток добрался днем. Очень
красивый город - многоярусный. Хотя
в основном в Сиккиме живут
непальцы, но их уровень жизни здесь
явно выше, чем в горных районах.
Одеваются здесь совершенно
по-европейски. Сходил в Департамент
туризма Сиккима. Оттуда меня
отослали в фирму "Эдвэй Турс энд
Травэллс" к мистеру Четри. Именно
эта фирма осуществляет сплав
туристов по Тисте в Сигасиме
(стоимость двухдневного рафтинга
-100 долларов на человека). Мистер
Четри отнесся с пониманием ко мне и
обещал бесплатно (или за небольшую
плату) подготовить мне пермит на
сплав по Тисте от Макхи до Рангло.
Велел мне прийти завтра. Я решил
съездить в Пходонг. С одной стороны,
там известный буддийский храм. С
другой стороны, намного дешевле
гостиница и еда, чем в Гангтоке. "br"
"b"6 октября. "/b"Осмотрев рано утром
храм вернулся в Ганкток. Мистер
Четри сообщил, что пермит для меня
рогов, Но у него для меня одно
условие: 8 октября я приму участие в
церемонии открытия
водно-туристскою сезона в Бардаше,
Мол, в этом празднике будет
принимать участие главный министр
штата Сикким. Я согласился. Получив
пермит на рафтинг по Тисте от Махай
до Рангло, я уже поздно вечером
добрался до Сингтама,
расположенного на берегу Тисты. "br"
"b"7 октября."/b" Рано утром выехал в
Максу (до нее было 15 км). Дорога шла
вдоль Тисты, и я осматривал ее.
Пороги на реке не превышали 4 к.
Сложности, поэтому я мог
сплавляться по Тисте без остановки.
Сплав начал от Макси. 30 км до Рангло
преодолел к 15 часам. К сожалению
проскочил пограничную (между
штатами Зал. Бенгалия и Сикким)
речку - приток Типы и оказался в
штате Западная Бенгалия.
Пикантность ситуации заключалась в
том, что я не имел возможности
официально (по дороге, через
пропускной пункт) повторно попасть
в штат Сикхам. Поэтому мне пришлось
оставить на берегу катамаран и
почти все вещи и вернуться в Сикким
неофициально, преодолев
речку-приток (частично вплавь,
частично вброд). В 17 часов я
появился в Барданге, без своего
катамарана. Мне предложили стать
членом экипажа большого рафта,
привезенного двумя непальскими
гидами профессионалами из Непала.
Мы должны будем завтра сплавиться
по Тисте, а сейчас необходимо
вместе с остальными членами
экипажа рафта провести
тренировочный сплав от Барданга до
Рацию. Тут все отчалили, и началась
комедия. Семь совершенно не
сыгранных человек делали свое дело
кое-как, поэтому мы ловили все
"бочки". После двух-трех порогов
за бортом побывало пять человек,
все, кроме меня и капитана рафта,
однако он умудрился потерять одно
из двух своих распашных весел. Все
выпавшие за борт члены экипажа
забрались обратно и мы
благополучно финишировали в
Рангло. И так как я стал членом
экипажа рафта, являющегося
основной достопримечательностью
завтрашнего праздника, то меня
бесплатно накормили, причем очень
вкусно - впервые за последний месяц
я попробовал мясное блюдо, и
предоставили спальный мешок и
место в палатке."br"
"b"8 октября."/b" Утром - опять же
бесплатно - накормили. Затем я
нарисовал плакаты с изображением
средств сплава, применяющихся
туристами- водниками в СССР. А в 10
часов началась торжественная часть
праздника. Перед нами выступил
главный министр штата. Меня
посадили в числе почетных гостей в
первом ряду. С ответным словом
выступила девушка-каячница из
Новой Зеландии (четыре девушки из
этой страны принимали участие в
празднике). А затем мы на плоту и
четыре девушки на каяках в
торжественном марше прошли мимо
главного министра и проследовали
далее до Рангпо. В отличие от
вчерашнего тренировочного сплава
никто сегодня не вывалился и весел
не терял. "br"
В Рангпо в представительстве
Департамента туризма Сиккима нас
плотно и вкусно накормили, и,
официально пересекши границу
Сиккима и Западной Бенгалии, я
покинул гостеприимный штат. От
пребывания здесь осталось
прекрасное впечатление . Забрав
оставшиеся на берегу Типы вещи, я
отбыл в Силигури, где и заночевал на
автовокзале. "br"
"b"8 октября."/b" Попытался уехать на
дневном поезде в Дели. Однако смог
зарезервировать и выкупить свой
билет второго класса только на
завтрашнее утро, К счастью, денег на
билет хватило, хотя и впритык.
Заночевал на железнодорожном
вокзале. "br"
"b"10 октябрь."/b" Отправился поездом с
Дели с задержкой на 8 часов. "br"
"b"11 октября."/b" Проехав полстраны,
прибыл в столицу в 21 час. Завтра
утром вылетает мой самолет в
Москву, сразу поехал ночевать в
международный аэропорт. "br"
"b"12 октября"/b" Самолетом Аэрофлота
прилетел из Дели в Москву. Все,
пугешествие закончилось. Завершена
третья гималайская водная
экспедиция На очереди - четыре
каракорумских восьмитысячника (во
главе с Чогори) и гималайская Нанга
Парбат. Это в Пакистане и Китае.
Планирую сплавиться по Бунару,
Бралду и Ихщу.
В. Лысенко
"b"От редакции."/b" Владимир
Лысенков тверд в исполнении
задуманного. Сейчас мы можем
сообщить читателям, что весной в
Пакистане завершилась первая
экспедиция Сибирского отделения
Общества свободных
путешественников МАП в Каракоруме
и Гималаях, спонсорами которой
стали фирмы "АКТУР", "Норд-ост",
"Премьер СВ" и "ЭМЭК". Владимир
Лысенко (руководитель экспедиции) и
Николай Мелентьев сплавились по
рекам Бралду (она берет начало из
ледника Балторо, объединяющего
четыре каракорумских
восьмитысячника - Чогори, Брод-Пик,
Гашербрум 1 и Гашербрум-П) и Шигар, а
также по рекам Бунар, стекающей с
Гималайского восьмитысячника
Нанга Парбат, и Инд. После этого
путешествия Владимиру Лысенко, для
того, чтобы стать первым человеком
на Земле, сплавившимся со всех
восмитысячников, осталось
совершить лишь одну водную
экспедицию в Китае. "br"
Мы сохранили авторскую манеру
изложения - очень точную и
подробную в описании деталей
прохождения маршрута, - считаем ее
полезной с практической точки
зрения. У каждого путешественника
своя "идея фикс", но, кто знает,
быть может, последователи
Владимира Лысенко уже намечают
свои маршруты, сверяясь с его
дневниковыми записями.
FILE: modi1.txt
---------------------------------------------------------------
Оригинал этого документа расположен на сайте "Открытая дверь" Игоря Архипова
http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/ ¦ http://www.yaroslavl.su/~arkhipov/
---------------------------------------------------------------
"strong"Взято из
пилотного номера журнала "Ветер
Странствий" e-mail: "/strong" "strong"oktopus.tour@g23.relcom.ru"/strong" "strong" , с разрешения издателей."/strong"
"b"МОДИ-КХОЛА"br"
Бобслей на каяках в Гималаях"/b"
"b"Ник.Палео"/b"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif"
hspace="10" width="1" height="1"""/strong" "strong"Речку Моди-Кхола
можно назвать эталлонной рекой для
каяков в Непльских Гималаях. Она
берет свое начало в ледниках у
подножья Аннапурны и протекает по
одноименному национальному парку в
западном Непале, недалеко от
относительно крупного города
Покхара. Моди-Кхола - это весьма и
весьма привлекательный вариант для
сплава на каяках с простой
заброской и возможностью совершить
великолепную прогулку вверх к
базавому лагерю Аннапурны. Река
отличается малым расходом, крутым
падением и насыщенностью
препятствиями практически на всем
протяжении до впадения в мощную и
полноводную Ка"/strong"ли-Гандаки.
"strong""img
src="kartinki/modi1/modi1m.jpg" alt="фото Ник.Палео" align="left"
border="1" hspace="10" vspace="5" width="140" height="160"""/strong" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"""/strong"Когда нам с Алексеем
Поповым в мае 1997 не удалось
перебронировать авиабилет из
Катманду в Москву и мы поняли, что
нам предстоит провести еще педелю в
Непале, перед нами встал вопрос о
маршруте, который был бы интересен,
необременителен и укладывался в
имеющиеся временные рамки. Выбор
пал на Моди-Кхолу, и, хотя я был на
этой реке в 1994 году, все равно с
удовольствием согласился поехать
на эту реку еще раз. К тому же мне
очень хотелось провести некоторое
время в Покхаре, городе на берегу
большого озера, в чрезвычайно
живописном месте, откуда
открывается вид на снежные вершины
массивов Аннапурны и Дхаулагири.
Покхара оказался действительно
настоящим курортом с бесконечными
ресторанами и небольшими отелями
на берегу озера. "br"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"""/strong"Несмотря
на то, что Покхару от Катманду
отделяет всего около 150 км, автобус
вез нас целую ночь, и добрались мы
до места совершенно разбитыми. Из
достопримечательностей мы
посетили лишь местную смотровую
площадку, с которой наблюдали
рассвет и освещенные утренним
солнцем гималайские пики."br"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"""/strong"Разместившись
в туристическом автобусе знакомой
фирмы "Экватор Трэвелз", ранним
утром мы отправляемся в деревню
Биретанти, откуда нам предстоит
пешая заброска вдоль Моди-Кхолы к
началу сплава. Река довольно
подробно описана в
книге-путеводителе по курным рекам
Непала "Wite Water Nераl" Дэйва
Аллардайса и Питера Ноулса. Нам
лишь остается надеяться, что не
будет слишком много воды, так как
это сделает речку с таким большим
уклоном опасной. Пропуск в
национальный парк мы так и не
удосужились оформить по
собственной безалаберности,
однако, нам все же удалось
договориться с официальными лицами
на входе в парк. Сделав вид, что мы
не понимаем ничего, кроме русского,
и, подурковав немного, мы сошлись на
том, что заплатим половину
требуемой суммы. Это было очень
кстати, так как денег к концу наших
непальских скитаний оставалось уже
совсем немного."br" "strong""img
src="kartinki/modi1/modi3m.jpg" alt="фото Ник.Палео" align="left"
border="1" hspace="10" vspace="5" width="96" height="160"""/strong" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"""/strong"В Биретанти мы нанимаем
двух портеров для наших каяка и
каноэ и отправляемся к началу
нашего сплава. Примерно 20
километров мы одолеваем к концу
дня, расплачиваемся с носильщиками
и ночуем в постоялом доме возле
моста, связывающего две деревни на
склонах долины Моди - Ландрук и
Гандрук. Три года назад в ноябре 1994
под этим мостом был небольшой
трехступенчатый водопад, прыжком с
которого мы начали сплав с моим
приятелем Алексеем Савиновым.
Теперь водопад отсутствовал, а
вместо него было нагромождение
глыб, образующих довольно сложный
порог. Хозяин постоялого дома, в
котором мы остановились, рассказал
нам о селе, который прошел здесь год
назад и сильно изменил русло.
Действительно, река изменилась
настолько, что во время сплава я не
встретил практически ничего
похожего на то, что было три года
назад."br"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"""/strong"Забросились
мы на Моди-Кхолу быстро, и теперь у
нас было лишних два дня, чтобы
погулять пешком по окрестностям.
Решили сходить к горячим
источникам, которые находились в 10
км выше. Кроме того, хотелось
просмотреть реку выше моста -
обычное место сплава для всех
каякеров. В путеводителе упомянуто,
что примерно 10 километровый
участок выше нашего моста
черезвычайно сложен и опасен.
Каякеры забираются сюда крайне
редко, так как вся остальная часть
реки уже и так достаточно
напряженна и насыщенна порогами."br" "strong""img
src="kartinki/modi1/modi2m.jpg" alt="фото Ник.Палео" align="left"
border="1" hspace="10" vspace="5" width="108" height="160"""/strong" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"""/strong"Добравшись до горячих
источников и погревшись в них пол
дня, мы решаем вернуться и занести
каяки к верхнему мосту, откуда
можно начать сплав по верхним 10 км.
Это должно будет внести некоторый
"изюм" в довольно стандартный
маршрут и доставит нам столь
желаемый элемент неизведанности.
Моди-Кхола здесь действительно
показывает зубки: воды мало, русло
узкое, падение - как с горки. Река -
слегка мутного голубого цвета,
течет в узком лесном ущелье, а надо
всей долиной -огромная белая стена
массива Аннапурны. Ничего более
замечательного среди водных
путешествий я в своей жизни не
видел. Ощущения от слава в каноэ -
словно это не река, а бобслейная
трасса. Продвигаемся медленно, об
носим два или три завала, и, наконец,
доплываем до нижнего моста. Отсюда
уже легче, хотя и здесь река
расслабиться не дает. В
путеводителе написано, что первые
пара километров после моста у
Ландрука - самые сложные и задают
тон всему остальному сплаву. Для
нас после верхнего участка чтот
сплав был уже далеко не так сложен,
скорее здесь мы почувствовали
некоторое облегчение."br" "img src="kartinki/modi1/modi4m.jpg"
alt="фото Ник.Палео" align="left" border="1"
hspace="10" vspace="5" width="135" height="160"" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"""/strong"Уже на закате мы
доплываем до Виретанти, опередив
график на один день. Нужды в такой
спешке, конечно не было, просто
сплав доставлял такое
удовольствие, что невозможно было
остановиться. Не обошлось и без
шероховатостей: Алексей чуть было
не упустил весло, а я, во время
переворота в самом последнем
пороге, вставая, потерял очки,
которые опять же по безалаберности
не привязывал."br"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"""/strong"Столь
напряженный сплав нас сильно
утомил, и на следующий день мы
решили ехать обратно в Покхару.
Нижняя часть Моди-Кхолы тоже весьма
интересна, хотя и не так насыщена
препятствиями. к тому же, доплыв до
Капи-Гандаки, нам бы пришлось
продолжить сплав до ближайшего
шоссе и провести на обоих реках в
общей сложности еще несколько дней.
Так что оставшееся время до рейса в
Москву мы предпочли расслабляться
в ресторанчиках Покхары. И
нисколько об этом не пожалели.
"b"Последнее
первопрохождение в Непальских
Гималаях"/b"
"strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"""/strong" В
ноябре 1996 года группа американских
каякеров совершила
первопрохождение рек Сули-Год,
Барбунг-Кхола и Тули-Бхери в Непале
Тули-Бхери была последней
достаточно крупной рекой в
Непальских Гималаях, которую не
исследовали любители водных
путешществий. Река протекает в
западной части Гималайского хребта
и образуется при слиянии двух
притоков Сули-Год и Барбунг-Кхола.
Экспедиция продолжалась более пяти
недель."br" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"""/strong" Группе
удалось сплавиться по 8-10
километровому участку реки
Сули-Год, большая часть которого
была 4 категории сложности (по
западной классификации)., а также по
16 километрам реки Барбунг-Кхола
(также 4 к.сл.)."br" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"""/strong" Тули
Кхола в переводе с непальского
означает - Большая река. На
протяжении около 170 километров эта
река имеет средний уклон 15 м/км..
Идея прохождения этой реки
обсуждалась за последнии годы
многократно."br" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"""/strong" Предыдущая
попытка прохождения Тули-Бхери в 1993
году не увенчалась успехом.
Участники оказались перед глубоким
каньоном с падением около 75 м/км.
Прри расходе реки порядка 200
кубических метрв. Естественно им
пришлось совершить еще один
длинный обнос, после чего они
продолжили спалв по оставшимся 25
километрам из 80."br" "strong""img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"""/strong" В
ноябре 1996 года организаторам
экспедиции удалось привлечь
спонсоров в лице иллюстрированного
журнала "Outdoor Life". Помимо этого
в состав экспедиции вошла команда
проффесиональный кинооператоров.
Из Катманду был взят вертолет,
который перевез участников в
раййон Долпо - Тибетская провинция
Непалоа. Сплав по Тули-Бхери до
каньона не занял много времени. На
этот раз вместо 200 кубометров в ребе
было 80, что можно было считать
учадей. Ко всеобщему удивлению
участников группе из 5 каякеров
удалось пройти все, за исключением
всего лишь двух порогов. Река
протекает в исключительно
живописной долине и насчитывает
большое количество протяженных
порогов.
По материалам
сервера American Whitewater Affiliation.
Date: 25 Sep 96
From: "Valentine E. Iourine" iourine@iourine.msk.su ¦ mailto:iourine@iourine.msk.su
"Ну точно у Юрина крыша поехала," - скажет завсегдатай сей
конференции, прочитав SUBJ. Поехала или не поехала, но уж точно
лучше лежать на пляже в Анталии, чем сидеть в кутузке в
Ташкенте (как МГУшная группа, которая ходила в августе на
Чандалаш-Чаткал). Летом я никуда пойти не смог в силу
обстоятельств, не имеющих отношения к туризму, осенью в Среднюю
Азию идти - чуяла моя жопа, что не обойдется там безо всяких
заморочек (и не ошиблась, однако), на Кавказ - если не убьют,
то ограбят и морду набьют наверняка, на Замбези - денег нет...
куда бедному московскому каякеру податься? В ТУРЦИЮ!!!
Сплавных речек в Турции множество - столько, что и сами
турки, и европейские каякеры знают только небольшую часть из
них. Район Анталии был выбран по двум причинам: 1) о нем
имелась хотя бы небольшая информация и 2) туда было проще всего
и дешевле всего добираться. Чартерный рейс до Анталии в разгар
курортного сезона стоил в среднем всего $250 в _оба_ конца.
В этом районе имеется несколько коротких сплавных речек,
проходимых за 1-3 дня, и одна более длинная - Гексу. Мы
планировали пройти если не все, то большую часть из них.
Однако, как оказалось, большинство этих речек представляют
собой либо 2 к.с., либо 6 (международную) к.с., либо и вовсе
непроход. Довольно часто встречаются каньоны, причем в истинном
значении этого слова: отвесные полированные стенки высотой в
несколько сотен метров, по которым ни просмотреть порог, ни
обнести, ни вылезти наверх невозможно, а пройти по воде можно
далеко не всегда. Про некоторые речки информации практически не
было, и, учитывая все вышесказанное, от прохождения их
имеющимся составом также пришлось отказаться. В результате
получился фактически стационар на двух коммерческих речках -
впрочем, тоже небесполезный.
Самое ценное, что принесла эта поездка - общение с
местными и европейскими гидами и каякерами. В результате
возникла некоторая ясность по поводу того, куда и когда лучше
ехать в следующий раз. Об этом напишу отдельно, пока же
ограничусь общими выводами: ехать в Турцию надо весной, с конца
апреля по июнь. Весной там самая высокая вода, а в
августе-сентябре - самая низкая. (Питание всех рек
исключительно дождевое.) Кроме того, весной, перед началом
туристского сезона, и в октябре, после его окончания, все цены
должны быть ниже. Наиболее многообещающие реки, особенно с
точки зрения привычного нам линейного сплава - это Чорух с его
притоками и Кызылырмак (верхние 400 км).
Уф! А теперь я дорвался до клавиатуры и буду давать волю
своему оральному энурезу после долгого воздержания.
Список фирм, продающих билеты и туры в Турцию, занимает в
газете "Экстра-М" несколько страниц, так что выбор достаточно
богатый. Регулярный рейс Аэрофлота стоит около $400, чартер с
фиксированной датой - в основном от $240 до $280 в оба (sic!)
конца (в разгар сезона; весной и осенью дешевле). Правда, в
конце концов все эти компании замыкаются на десяток
авиакомпаний плюс несколько крупных фирм, которые
самостоятельно заказывают полностью рейс. Горящие билеты можно
купить и дешевле; в одном месте мне предложили билеты на
аэрофлотовский рейс на завтра всего за $160.
Компании разные, летают на разных машинах, из разных аэропортов и с
разной надежностью. Мы летели на "Внуковских Авиалиниях" и не пожалели.
Расписание соблюдается, в аэропорту более-менее порядок, кормят хорошо,
отношение персонала вполне доброжелательное даже к нашему, несколько
нетрадиционному багажу.
Приехав за неделю до обратного вылета в аэропорт Анталии, чтобы
побеседовать с представителем "Внучки" о перевозке каяков обратно, я
застал замечательную картину: бегают толпы ошалелых туристов из стран
СНГ, куча рейсов различных авиакомпаний отменены, ошалевшие
представители турфирм пытаются распихать своих клиентов по оставшимся
рейсам. У стойки "Внучки" одна гражданка (с билетом какой-то другой
компании), изрядно утомленная таким сервисом, громко выражает свое
недовольство: "Вот проклятый Аэрофлот! Ничего у них с советстких времен
не изменилось!" и т.д. "Вы тут, пожалуйста, нехорошими словами не
выражайтесь, - спокойно отвечает ей представитель "Внучки". - Это у
Аэрофлота проблемы, а мы летаем и будем летать." Хуже других летают
"Аэрофлот" и "Россия"; на кого не приходилось слышать никаких жалоб -
это на "Внучку" и "Трансаэро". Правда, справедливости ради следует
сказать, что в эти же самые дни "Внучка" грохнула ТУ-154 на Шпицбергене
- 140 трупов. Но там, насколько я слышал, была не их вина.
Еще есть аэропорт в Даламане, но туда мало рейсов, причем летают именно
"Аэрофлот" и, кажется, "Континенталь". По пути на р.Даламан мы
встретили соотечественников, у которых отменили рейс, и они уже третий
раз мотались из Мармариса в Анталию (день езды на автобусах в один
конец), чтобы переоформить билеты.
Основной причиной, заставившей меня выбрать "Внучку",
было то, что вопрос о перевозке двух полиэтиленовых каяков был
решен положительно и компетентно. Во всех турфирмах мне
отвечали только девочки-попугайчики, которые либо не могли
сказать ровным счетом ничего помимо загруженной им в
оперативную память информации об отелях и ценах на билеты, либо
посылали меня в багажную службу Шереметьево (которая,
действительно, мало изменилась с советских времен). Наконец, из
фирмы "ВАЛТУР" - дочернего предприятия "Внучки" - меня наконец
отправили по правильному адресу: к техническому представителю
"Внучки" в аэропорту. Это было единственное место, где я смог
пообщаться с компетентным специалистом по существу проблемы;
более того, к своему удивлению, я встретил вполне
конструктивный подход и - впервые в этой стране - неподдельную
заинтересованность в том, чтобы потенциальный клиент
воспользовался именно их услугами, а не ушел к конкурентам.
(Может быть, это было просто случайным совпадением, но мне
кажется, что такой подход к делу вполне объясняет тот факт, что
"Внучка" летает стабильнее многих других компаний.)
Туда мы летели на ИЛ-86. В этой машине (а также в ЯК-42)
багаж, сдаваемый при регистрации, грузится в контейнеры и в
таком виде - в самолет. Размер контейнера 180 см по диагонали,
так что каяк в него не влезает. В принципе, возможно грузить
крупногабаритный багаж на специальных грузовых поддонах, но их
то ли не было, то ли обработка их не была предусмотрена
договором с наземной службой. Что же касается "багажа при
себе", то отсек для него у второго трапа имеет длину 375 см и
примерно такую же ширину, так что практически все современные
сплавные каяки помещаются в него без проблем. У третьего трапа
нижняя палуба немного короче, т.к. там проходит какой-то
вертикальный короб, но ширина такая же. У первого трапа
грузовой отсек вдвое меньше, и летает там обычно более
благородная публика (на регулярных рейсах), поэтому туда лучше
не соваться. Таким образом, на этой машине вполне можно
перевезти несколько лодок. Надо только не хамить, не наглеть и
вежливо, но уверенно объяснять сомневающимся работникам
аэропорта: "Длина лодки 347 см; д
...Поділитися у соцмережах
