Жанр: Энциклопедия
Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)
...но. Так что без кондиционера жить нельзя
ни под каким видом.
Первые три дня поездки дул этот самый "задувающий муссон":
под 45 градусов, тучи, горячий и влажный ветер из океана, волны
и мутная вода. Выяснилось что такая погода стоит уже 3 недели:
почти весь август. Потом небо поголубело, море просветлело и
успокоилось. Но влажность такая, что мокрое полотенце сохнет,
только если его на солнце положить. В тени не сохнет несмотря
на жару.
Ни "Трансаэро" ни "Аэрофлот" в августе туда не летают и
правильно делают. Жарко и море мутное. Только "Россия" летает
(есть такая авиакомпания).
4. Адреса и цены.
Про цены информация вероятно лишняя, поскольку видимо
туристические фирмы умудряются сторговаться на гораздо более
выгодных условиях с местными гостиницами и перевозчиками. Если
судить по информации, о том, что в Хургаду даже из дорогого
Парижа есть туры за 500 - 600 долларов на неделю и включают они
каждодневные погружения, жилье, еду полный пансион и перелет,
то я в эмиратских ценах ничего не понял. И советовать не зная
не хочу. С одной стороны недорогие московские рекламные цены
известны. С другой стороны когда в гостинице видишь, как
подъехывший на Феррари араб отмусоливает 500 дирхамные банкноты
из пачки толщиной в 3 см, то чувствуешь себя не совсем уютно
(500 ДН = около 140 долл).
= Цена была объявлена и вывешена на стене: 40 долл за аренду
акваланга, жилета, грузов и погружение с катера. 30 долл - аренда того
же, но погружение с берега в одиночку. 3 долл за аренду маски и ластов
(комплект номер один вроде по нашему называется). В последний день
нашел "Дайвинг центр" слегка на отшибе (в 100 метрах от "Дайвинг
центра" на главной городской набережной КорФакана), где цены вдвое
дешевле. Но это был день отъезда :-( Оплата после погружения. Новичок
без удостоверения погружается с берега с инструктором за 70 долл. Это
не учеба, это просто погружение новичка. Насчет учебы не знаю почем
стоит. Не знаю, что получиться, если торговаться.
= Гостиниц в этой стране на интересном для ныряния восточном
побережье, не густо, наверное их всего штук 5-10 (на 100 км
побережья). Объявляют цену не менее 80 долл за сутки, но удалось
сторговаться за 45 (так как несезон, так как дорого, так как не на
день а на неделю...). Это самое отвратительное и противное, то что
всегда надо торговаться как на базаре. Восток... Однако как можно
уложится в 500 долл за неделю не понимаю. При мне, для двух человек
суммарная цена не получалась меньше 60 - 70 долл в сутки. В туземной
гостинице (нашел только одну) попросили 3 долл/день за трехкоечную
конуру с кондиционером и душем-туалетом. Наверное за койку. Потом
правда одумались и исправились - мол 30 долл за всю конуру. Видимо за
10 сторговаться было можно. Гостиница эта в порту КорФакана. Гостиница
туземная в Диббе в порту была закрыта ("Ноу отель" сказал хозяин).
= Еда совсем дешевая. В туземном ресторанчике за 2 - 3 долл можно
объесться. Рис, мясо или курица или рыба. Хлеб (тонкая лепешка), чай,
салат из помидоров и лука (это автоматом к рису прилагается). Правда
рядом возможно индусы (имигрантская дешевая рабочая сила в этой
стране) будут есть руками с пальмового листа. Экзотика. Насколько
заразно - бог его знает. Воду не в бутылках я не пил, салаты старался
не есть, покупал фрукты. В ресторане для туристов обед не дороже 8 -
13 долл. Все спокойно, улыбчиво, шустро. Почти сухой закон. Банка
пепсиколы = 1 дирхам. 3,67 дирхам = 1 доллар. Можно платить долларами.
= Такси - цены вроде 1/2 или меньше московских. Не много пользовался,
не знаю толком. Торговаться надо до поездки. Машина напрокат: от 30
долл/сутки со страховкой "третьих лиц". Права русские годятся. Если
платить налом, требуется паспорт в залог и деньги в залог (Деньги
вернут/нет ? и далее придется существовать с "визой" - ихней бумажкой
арабской и ксерокопией своего паспорота). Если брать машину в своей
гостинице паспорт в залог не нужен. Если платить пластиковой
картой, то залога не нужно, но они делают слип и просят его подписать
без проставленной суммы. На автомобиле можно вместе с арендованным
аквалангом отъехать в сторонку от скопления туристов и занырнуть с
берега. Однако в мое присутствие у эмиров в гостях почти ни одного
туриста на восточном побережье я не видел.
= Въездную визу делает турфирма русская через местную турфирму,
арабскую. Местная турфирма ручается за благонадежность туриста и
называется "спонсор". Мне виза стоила 50 долл. Требуется 3 - 4 дня
чтоб эту визу сделать. Авиабилет а/к Россия (чартер) стоил 300
долл Москва - Дубай (туда и обратно). Вполне приличный рейс: Ил-62,
сидеть не тесно, еда съедобная. Желательно выяснить заранее, как можно
(и можно ли) поменять дату вылета в случае болезни.
Это не реклама. Это информация. Ездил я как турист и никакого
интереса в рекламировании не имею.
На восточном побережье есть три "больших" городка: Фуджейра, КорФаккан
и Дибба. Больших - это на глаз 3...5 км в диаметре. Вокруг раскаленные
обрывистые скалы-горы высотой метров 200 - 500. Вдоль самого
океана идет хорошая дорога, между городами попадаются деревни. Деревня
- это пальмы и 1-2 этажные дома за высокими заборами (часто даже очень
богатые виллы, но часто и лачуги бедные), вдоль шоссе - лавки с едой,
старыми авто, кустарные автомастерские и туземные кофейни-реторанчики
на 4 стола. Город Фуджейра - столица одноименного эмирата. Городок
скорее административный. Для туриста не шибко приветливый: ресторан
найти трудновато... Видел три гостиницы: Хилтон (на берегу), Плаза (в
городе - неинтересно, тел 9719-232000), "забыл название Мотель"
(мотель - домики и стоянка). Есть спортивный магазинчик с ластами,
масками, футбольными трусами, лодочными моторами (тел:222989).
Продавец с радостью продал мне плавки попроще за 5 долларов и
поинтересовался, не нужен ли катер с мотором (!). Впрочем в Фуджейре
был проездом и в плохую погоду. Город КорФаккан - вроде самое
подходящее место для туристов - море поинтереснее, ресторанов мелких
полно, да и выглядит городок приветливо. Гостиница Ошеаник - в рекламе
написано 5 звезд. Микро-качальный зал (10 долл для посторонних),
бассеин (зачем он нужен, когда рядом море ?), ныряльный клуб, два
тенисных корта... тел 9719-385111. Гостиница на выезде из города, в
конце городского пляжа. Хорошее место, но какая цена не знаю, не
дорогая ли ? Туземная гостиница в старом порту - ночлежка, пять
"номеров", дешево и сердито. На дороге КорФакан - Дибба: два мотеля.
Санди Бич Мотель: ныряльный клуб (с катером конечно), двухместные
домики (комната с большой кроватью, или двумя кроватями небольшими,
шумным кондиционером, холодильником размером с наш "морозко", душем,
умывальником и туалетом), маленький бассеин, зонтики с тенью на
пляже, море в 30 метрах от порога, ресторан приличный и недорогой. Тут
то я и сторговался за 45 долл за домик на одного. Тел:971-9-445354
Другой мотель "Холидей бич мотель" - совсем новый, бассеин еще копают,
ныряльного клуба нет, домики на двоих или на семью (3 - 4 чел).
Просили 70 долл за день. Ресторан подороже чем в Санди Бич, однако
вроде бы и побогаче. тел: 971-9-445540.
Русская турфирма в Шардже (город около Дубая), которая делала визу и
где есть гостинца (нырять с их стороны - в Заливе - неинтересно, сам
не видел, но говорят там один песок...) за 35 долл с постояльца за
ночь: Грин Хаус Вилла (тел 971-6-224631).
С визами у этих эмиров не очень приятно дело обстоит. При мне у
французов пытались отобрать паспорта, под предлогом что сделавшая визы
арабская гостиница отвечает за то, что французы не останутся
на постоянное
место жительства в Эмиратах. При всем при том, что французы заплатили
по 150 долл с носа за срочное оформление этих виз и должны были
ехать с другую гостиницу. Ничего, говорил гостиничный служка, ехайте,
а паспорточки ваши у меня полежат. На обратном пути заберете. Паспорта
французы не отдали, но сцена была отвратительная.
Ныряльные центры. Подороже: в "Санди бич мотель" (телефон и факс
9711-9-445207 мотеля) и на набережной КорФакана "Аль Марджан центр"
(тел 971-9-383566, факс 384490). Подешевле: "Севен сиз центр" (тел
971-9-387400, факс 387440, E-mail: mohdsayd@emirates.net.ae С
улыбкой отметим, что если учесть, что книжный магазин на весь Корфакан
я нашел один, да и торгует он восновном тетрадями, то наличие в этом
городе мэйла меня приятно удивляет...) рядом с Аль Марджан, но немного
в стороне от набережной. В Ныряльных центрах есть катера,
аренда оборудования,
продажа оного. Еще есть, судя по телефонному справочнику, ныряльные
центры в Дубае, но они вроде бы выезжают на то же Восточное побережье.
Андрей.
PS: Подводный сервер Сергея Никитина:
http://www.wam.umd.edu/~snikitin/Tourism.dir/uae-adr.koi ¦ http://www.wam.umd.edu/~snikitin/Tourism.dir/uae-adr.koi
.../uae-main.koi
From: maxim@uland.com (Maxim Shnyrin) ¦ mailto:maxim@uland.com
Пообшался намедни с один из "африканцев" Петровым Сергеем,
участвовавших в этой тусовке.
Заняли Они там 11 место, это где-то в серединке, Если б
немного повезло то могли бы стать шестыми.
Среди одиночек Лазько был 5-тым
Да, кстати можно поздравить Давыдова с 3-им местом в Родео.
Вообщем впечатления самые яркие. Россиян никто всерьез не
ставит, даже не снимают, когда обходят лидеров :( Выигрывают
гиды, люди которые там работают. Да оно и понятно. Тренировок
нет. Только один пробный сплав сразу через все 16 порогов.
Запомнить все, тем более, что между порогами там тоже, не
гладкая вода, невозможно. А пороги там такие, что при
неправильном заходе 6-ти местный рафт 100-процентно
переворачивает. Каяк идет 300метровые пороги по две минуты!!
без захода в суводи, желания кататься, да вообще задерживаться.
На пробе у них сидел гид и они все замечательно зашли и
проехали. Позже они заехали в такую задницу, что их
инструкторам на берегу сделали выговор, а Петров сказал, что на
уши давило так, как не давит на дне 5-ти метрового бассейна, а
нырять он любит. Держало под водой где-то 35сек, пронесло
где-то 250м. Но в целом воду он характеризовал как безопасную.
Пока с судном в бочке держит, крутит, молотит,... Отпустил и
сдуло...
Погода там классная, вода горячая (22-26). Правда есть
крокодилы...
Работать гидом там не выгодно. Контракт с июля по январь,
платят 30-50$ в день, дорога стоит 1000$ в один конец, да еще
где-то жить и чего-то есть надо.
Максим
From: "Oleg S. Golovkin" (extro@aha.ru)
Date: Feb 1997
Незаметно пролетело пару недель после нашего возвращения
из замечательной страны Чили. Жизнь входит в обычную колею.
Восторженные и несколько сумбурные воспоминания постепенно
упорядочиваются, и вроде перестаешь удивляться окружающим
холодам и сугробам и заново привыкаешь к бессмысленной
городской суете.
Чили - удивительная страна, протянувшаяся на тысячи
километров между Андами и Тихим океаном. В северной части,
лежащей в зоне тропиков, находится огромная каменистая пустыня
Атакама. Там нам побывать не удалось, это мы посмотрим в
следующий раз. В Сантьяго климат уже более человечный, хотя в
декабре - январе здесь самая жара. Типичный большой город, в
котором проживает чуть менее половины 11-миллионного населения
страны, Сантьяго ничем особенно не поразил. В-основном одно- и
двухэтажные дома, не слишком выдающаяся архитектура, несколько
симпатичных старинных зданий, десяток небоскребов. На крутой и
высокой горе в центре города стоит огромная статуя девы Марии
из белого камня. Вообще, в любом сколько- нибудь центральном
населенном пункте в самом высоком и видном отовсюду месте стоит
большой крест или статуя Христа.
Народ в Сантьяго дружелюбный, но рекомендую будущим
путешественникам особо уши не развешивать - из всего примерно
десятка финансовых операций типа покупок, обмена денег, оплаты
гостиницы и т.п. нас пытались обмануть раз пять и, похоже, пару
раз таки и обманули. В сельской местности, на юге, ничего
подобного можно не опасаться, народ очень гостеприимный,
буквально все относились к нам с симпатией, предлагали помощь и
т.п. За две недели путешествия мы практически каждый день
подолгу оставляли машину буквально где придется, и ни разу с
ней ничего не случилось. Правда, английским языком не владеет
почти никто, поэтому общались мы на корявом испанском, которого
нам вполне хватило на все перепитии нашего путешествия.
К югу от Сантьяго природа постепенно изменяется, в
пейзажах прибавляется зелени, встречаются озера, вдали маячат
вулканы. Здесь можно увидеть эвкалиптовые деревья, почти не
отбрасывающие тени, рядом с ними вперемешку какие-нибудь сосны,
акацию, бамбук, колючие лианы типа ежевики, араукарию. В
Сантьяго мы взяли напрокат машину - замечательную камьонету на
базе utility vehicle Nissan Terrano I. Основная дорога,
"Карретера Панамерикана", естественно, идет с севера на юг, от
Перу, через Сантьяго к городу ПуэртоМонтт. Дороги вообще
находятся в весьма приличном состоянии, к тому же их все время
ремонтируют, чего-то подсыпают, ровняют, рисуют полосы.
Отдельного упоминания заслуживает полиция: это - друг человека,
а не его враг номер один, как у нас. За две недели наших
передвижений нас останавливали всего два раза, причем один раз
- для того, чтобы проверить не провозим ли мы из одной
провинции в другую картофель - они там строго следят за ввозом
сельскохозяйственной продукции, даже между отдельными районами
внутри страны, ввозить же фрукты из-за границы в любых
количествах вообще запрещено. Второй раз, когда нас остановили
за превышение скорости, нам сделали предупреждение - кто-нибудь
из соотечественников может вспомнить последний раз, когда ГАИ
делало ему предупреждение в случае незначительного нарушения?
Кстати, там за попытку дать взятку полицейскому вас ждет
тюремное заключение и крупные неприятности. В остальных случаях
наши контакты с полицией были еще более приятны, они с
удовольствием подсказывали нам дорогу, предупреждали об опасных
участках, долго удивлялись как это мы приехали в такую даль из
России.
Мы выехали из Сантьяго 31 декабря ранним утром, еще
затемно. За тот день нам удалось проехать почти тысячу
километров и добраться до начала реки Фуи, которая вытекает из
живописного озера вблизи от Аргентинской границы. За пару часов
до нового года, сразу по приезду я схватил каяк - каяк я тоже
брал напрокат, это было дешевле, чем привезти свой багажом в
Аэрофлоте - и отправился поплавать по озеру, отойти от 13 с
лишним часов почти непрерывного вождения. Помню, никак не мог
поверить, что эта теплая вода, непохожая на нашу полосу
природа, деревья, горы, крики птиц - все это происходит со мной
наяву, а не во сне. Я вернулся в лагерь уже в темноте и, не
дожив 14 минут до полуночи, уснул. Поверьте, это был не самая
неудачная встреча нового года на моей памяти, хотя мои друзья
были заметно разочарованы таким некомпанейским поведением.
Пару слов об участниках нашей экспедиции. Митя
Михайловский, бывалый путешественник, кутила и пропойца, мудрый
контрадмирал, человек, имеющий феноменальное количество друзей
и знакомых, без всякого сомнения, вы вспомните его, слегка
порывшись в памяти; Леха Попов, молодой тигр, главный
видеооператор поневоле, бывший каратист и будущий великий
каякер, специалист по обнаружению девчонок, на
катамаране-двойке, походной версии слаломного катамарана
"Тритон", и я, Олег Головкин, logistics manager, специалист по
связям с общественностью, фельдфебель со свистком, на чьи
хрупкие плечи легла основная тяжесть всей высшей нервной
деятельности нашего маленького отряда, самостоятельная боевая
единица на каяке "Invader". Вс¬.
Речка Фуи - это прозрачный изумрудный поток, прорывающийся
сквозь вулканические образования каскадами водопадов. За пару
часов сплава мы доплыли к основному препятствию верхнего
участка - каскаду Лас Леонес, на котором река пятью струпенями
падает почти на 25 метров. С некоторым трепетом вспоминаю, как
страшно было смотреть вниз с самой кромке водопадов. Два самых
больших - 10 и 6 метров мне удалось пройти довольно гладко,
катамаран их обнес по соображениям безопасности. Еще один
водопад поменьше оказался орешком поядренее. В нем мой каяк
ударился носом об дно, и вдобавок струей сорвало юбку, так что
пришлось покидать судно и добираться до берега "пешком".
Катамаран, хотя и прошел слив более удачно, тоже получил массу
ощущений.
Затем, после долгого убаюкивающего плеса мы вплыли в еще
один участок мощных порогов, которого по нашему описанию там
вообще не должно было быть. Нас предупреждали, чтобы мы ожидали
опасных водопадов в середине реки, и помятый нос моего каяка
как раз и свидетельствовал об их серьезности. По всем раскладам
все самое страшное должно было уже остаться позади, однако
мощность препятствий нарастала, и в конце концов мы уперлись в
совершенно не запланированный водопад, который к тому же
совершенно не просматривался. Это было очень интересное
вулканическое образование, река резбивалась на несколько
корридоров, неожиданно сходящихся и расходящихся, и падала в
общей сложности метров на 12, причем большая часть воды,
очевидно, утекала в какую-то подземную протоку и выходила в
нижнее озеро из-под скалы. Оказалось, что перед нами -
достопримечательность республиканского значения, водопады
Уило-Уило. К сожалению нам не удалось увидеть последнюю
ступень, через которую река прорывается 50-метровым водопадом.
При нашей встрече на следующий день коварная горная
красавица Фуи выглядела по-другому, это была уже совершенно
иная река. В нижней своей части, набрав достаточно много воды,
она уже не прыгала через скальные выходы, а стремительно
мчалась по более пологому участку с большим количеством камней,
небольших и средних бочек и прижимов.
С Фуи наша дорога пролегла дальше на юг, через прекрасный
курортный район Лос Лагос, полный озер и вулканов, к краю
света.
Большая земля в Чили заканчивается городом ПуэртоМонтт.
Дальше, на юг страны, в Патагонию, можно попасть только на
пароме или на самолете. Отсюда начинается "Морская Территория",
состоящая в-основном из островов, огромных ледников, сползающих
в озера, скальных пиков, густых лесов и тундры. По совсем узкой
полоске между океаном и горами проходит, то появляясь, то
исчезая, экзотическая "Карретера Аустраль" - гравийная дорога,
ведущая к самому южному материковому поселению на земле городу
Пунта Аренас, к Магелланову проливу и острову Огненная Земля.
Паром довез нас до небольшого городка Чайтен, где нам
требовалось получить разрешение на сплав по реке Футалеуфу в
местной "капитании". Это оказалось скорее аналогом КСС, чем
полицейского контроля или коммерческого государственного
учреждения. Здесь же мы наконец-то объединились на время с
группой каякеров из Южной Африки под предводительством моего
друга Тони Хансена, организатора "Кэмел УайтУотер Челлендж" -
крупных международных соревнований по рафтингу на реке Замбези.
Река Футалеуфу делится на два участка - верхний, более
сложный и потенциально более опасный, и нижний, с более мощной
водой, но более ровным характером препятствий и реальной
возможностью страховки. По тактическим соображениям большинство
групп начинают с нижнего куска, а затем, если остаются силы и
желание, переезжают на верх. Также поступили и мы. Меж тем
погода стремительно портилась, и на третий день холод и сильные
дожди загнали нас в маленький частный пансион, в городе
Футалеуфу, небольшом поселке, пропитанном духом ковбойского
дикого запада. Здесь мы повстречались с двумя прикольными
каякерами из Швейцарии и династией каякеров из Германии,
младший отпрыск которой проживает в Чили. Мы достойно отметили
эту встречу в ресторанчике, но, к сожалению, устроить
совместный сплав всей гурьбой не получилось - на следующий день
мы собирались штурмовать верх, а все остальные отправились на
нижний участок.
Меня поразило удивительное сходство Футалеуфу с рекой
Аргут на Алтае, где я был в августе 96 года. Совершенно
идентичный характер препятствий, расходы рек, пейзажи - все
казалось одинаковым. Каньон Инферно почти в точности повторял
Трубу Сапожникова на Аргуте, просто чудеса. Такие вот
реки-побратимы на разных сторонах нашего шарика.
Верхний кусок был пройден нами достаточно бодро - ни
единого киля, хотя временами и казалось, что купание неизбежно.
Мы обнесли единственный порог - Зета - по соображениям
безопасности, хотя соблазн был велик. Как мы слышали, прошедшие
без киля пять самых сложных препятствий на Футалеуфу попадают в
местный список славы. Моим парням на катамаране это не грозило
- в первый же день они порадовали черезвычайно зрелищным килем
через корму, по диагонали "с подъездом", а у меня был вполне
реальный шанс. Сплав в тот день мы закончили очень поздно -
примерно в 7:30, время, когда обычно случаются всякие ЧП. Но
нам повезло, все прошло благополучно, и сквозь ночь, туман и
проливной дождь, в лучах собственной победы мы помчались за 200
с лишним верст на маленькую пристань Гонсало, откуда рано утром
следующего дня уходил наш паром на большую землю. Только на
этих дорогах смогли мы в полной мере оценить достоинства нашей
камьонеты - сколько раз в днище стучались камни или мы прыгали
по жутким камням и колдобинам, ей было все нипочем. За наше
путешествие мы проехали около четырех тысяч километров, и
заглядывали под капот всего дважды - из любопытства.
Добравшись до Пуэрто-Монтта к вечеру следующего дня, мы
решили двигать дальше от непогоды, на теплый север, на реки
Транкура и Био Био, которые протекают примерно на полпути до
Сантьяго. Здесь, в центре страны чувствовались последствия
недавней засухи - воды в реках было мало. Транкура - довольно
интересная речка, стекающая с вулкана, и по характеру
препятствий напоминающая Фуи. В центре верхнего участка,
достойного внимания любителей бурной воды, помимо других
достаточно интересных препятствий находится сложный и техничный
трехступенчатый порог-водопад, который нам пришлось понести
из-за недостаточного количества воды и сомнительной линии
движения. Где-то в середине нашего сплава мы настолько
расслабились, что умудрились по разу положить и каяк, и
катамаран. Если для каяка все складывалось более-менее
простительно, киль случился в достаточно мощной косой бочке и
не имел серьезных последствий, то катамаран на подъезде к
своему килю смотрелся просто как группа умственно-отсталых,
слепо- глухо-немых подростков на прогулке. Развязка была
быстрой и беспощадной, набор из трех предметов сделал круг
почета по огромному улову, после чего катамаран был ловко
поставлен на ровный киль.
Транкура протекает вблизи главного в Чили центра туризма и
активных видов отдыха - города Пукона, и, естественно, здесь
находится невообразимое количество компаний, предлагающих
синьорам отдыхающим рафтинг по всем близлежащим рекам,
пешеходные экскурсии к вулкану, подводные приключения в озере и
на реке, катание на лошадях и велосипедах, и всевозможные
прочие забавы. Вдоволь пошлявшись по небольшому городку, но так
и не решившись ни на одно из этих неоправданно рискованных
мероприятий, мы отправились на Био Био.
Эта легендарная и наиболее известная в кругах любителей
водных путешествий река южно-американского континента протекает
в горах к востоку от города Лос-Анхелес. К несчастью, нижняя
часть ущелья навеки погребена под водохранилищем, образованным
плотиной вблизи поселка Ралько. Озеро, протянувшееся на десяток
километров, затопило удивительный участок сплава. Похоже, при
строительстве плотины даже не были вырублены деревья в зоне
затопления. Био Био несет огромное количество ила и взвеси с
близлежащего вулкана, так что, вероятно, эксплуаторы природы,
погубившие эту уникальную жемчужину, вскоре столкнутся с
серьезной проблемой заиливания водного резервуара. Кстати,
любителям бурной воды советуем поторопиться, эти варвары
собираются построить еще одну плотину выше по течению, и тогда
от великой реки останутся лишь воспоминания, да малоинтересный
верхний кусок.
Пожалуй, дорога вверх по Био Био была рекордной по глубине
ям, крутизне подъемов и спусков и своей дикости. Где-то на
полпути наша всемогущая камьонета не осилила очередной
присыпанный пылью подъем, и мне пришлось метров двадцать
съезжать задом по головокружительному склону. А с одного края,
естественно, отвесные скалы, а с другого - естественно, обрыв.
Но все кончилось хорошо. Вскоре после этого нам навстречу
проехал небольшой рейсовый (!) автобус типа Пазика. Этакий
летучий голландец, мы аж рты раскрыли. К началу сплава мы
прибыли часам к трем пополудни - ни то, ни се. Участок требует
примерно часов 4-6 в зав
...Поділитися у соцмережах
