Жанр: Энциклопедия
Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)
...------------------------------------------
From: Антон Каменецкий (tosha@rgsfond.msk.ru)
---------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
О ВОДНОМ СПОРТИВНОМ ПОХОДЕ В РАЙОНЕ ВОСТОчНОГО САЯНА
ГРУППЫ ТУРИСТОВ Г. МОСКВЫ
В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1997ГОДА
ПО МАРШРУТУ:
СТ. СЛЮДЯНКА - ПОС. МОНДЫ - ПОС. ЗУН-ХОЛБА - Р. УРИК - -
УСТЬЕ Р. УРИК - ПОС. ИНГА - СТ. чЕРЕМХОВО
РУКОВОДИТЕЛЬ: ШИШКОВ Д.Л.
АВТОРЫ ДНЕВНИКА:
КАМЕНЕЦКИЙ А.А.
ШИШКОВ Д.Л.
МОСКВА
1997
Очень-очень давно, когда люди еще плавали на деревянных
плотах и ЛАСах, группа туристов из города Москвы совершила
первое прохождение горной реки в Восточном Саяне. В Московском
турклубе появился отчет, а в журнале "Ветер странствий" (выпуск
6 за 1971г) - статья "Есть такая река Урик".
Этот отчет - рассказ о водном путешествии по реке Урик,
которая берет свое начало на Китойском гольце Восточных Саян и
прорезая на своем пути мощные горные массивы впадает в реку
Большая Белая. Маршрут пролегал по Юго-восточным и
Прибайкальском Саянам.
Мы пересекли их сначала на автотранспорте с севера на юг
до границы с Монголией, а потом сплавились по р. Урик с юга на
север. Мы прошли по горной реке около двухсот километров,
совершили два радиальных выхода в горы, по пути нас окружали
мягкие задумчивые лиственницы, дарили приют красавцы кедры,
этот прекрасный край дарил нам ароматы саянского высокотравья.
С нами были журчанье ручьев, шум реки, пение птиц.
Наше путешествие пролегало по району Китойских и Тункинких
гольцов. С геологической точки зрения это молодые горы, в
значительной степени сохранившие не сглаженный временем резкий
характер первоначальных образований. Вершины их остры, хребты,
поднимающиеся до снеговой линии, разрезаны глубокими, иногда
переходящие в отвесные каньоны долинами. На протяжении более
ста километров в северо-восточном направлении горы постепенно
понижаются и уже не достигают предела лесной растительности.
Хребты и долины носят более мягкий, сглаженный характер,
постепенно переходя в равнину Иркутского щита. С юга горы
вздымаются сразу; особенно это заметно в районе Тункинской
котловины (долина Иркута) — кусочка великой монгольской степи
с типичной растительностью, почвой, разбросанными повсюду
холмиками сусликов.
В северном направлении степь резко переходит в почти
отвесную сиреневую стену Тункинского хребта. Основные реки
рассматриваемого района - Иркут, Китой, Онот, Урик - мощные
таежные реки. Характер долин типичен для Саян и Алтая, в
низовьях и у истоков они широки, зато сжаты скалами со
множеством порогов в среднем течении. Температура воды в реках:
в верховьях - от четырех до восьми
в среднем течении - от восьми до двенадцати градусов.
Климат района - резко континентальный, влияние внутреннего
моря - Байкала сказывается уже слабо. По сравнению с другими
районами Саян здесь выпадает меньше всего осадков, в этой связи
несколько выше расположена снеговая линия, наледи и снежники
встречаются реже.
Максимальное количество осадков приходится на летнее время
(июль-август), в эти месяцы дождливыми бывают приблизительно
каждые четвертые сутки. В июле-августе на высоте ~ 1000м
температура в середине дня колеблется около двадцати доходя
иногда до тридцати.
Ночью термометр может показать и плюс десять и ноль
градусов, в конце августа нередки ночью и заморозки.
Как и везде в сибирских горах, здесь можно выделить две
формы растительности:
Лиственничные и лиственнично-кедровые леса занимающие
долины рек и склоны хребтов до высоты 1500 - 2200 м. Основные
породы деревьев - лиственница, затем ель, реже пихта; выше -
лиственница и кедр. Кроме них в тайге уживаются лишь
тенелюбивые: мхи, лишайники, некоторые виды кустарников и трав.
Ближе к реке встречаются береза, ива, рябина бузина: на
открытых участках мощное высокотравье. Тайга богата ягодами,
много брусники, голубики, черники, малины и всех видов
смородины. Черная смородина очень любит селиться на крупно
каменистой осыпи, одинаково на открытых, так и на облесенных
склонах. Пора созревания ягод - середина августа, к концу этого
месяца поспевают и кедровые орехи.
Выше 1800- 2000 м лежит область горных тундр и разреженная
растительность гольцов. Для описываемого района довольно
характерно частое отсутствие этой второй формы: тайга резко
обрывается, уступая место совершенно голым скалам.
Из съедобных растений отметим черемшу и особенно ревень -
влаголюбивое растение похожее на обыкновенный лопух, из
черенков ревеня можно готовить вкусные кисели и компоты, хорош
и совершенно безвреден ревень и в сыром виде. Из тонизирующих
растений можно найти низкорослый рододендрон Адамса
(сахан-даля), который приятно добавить в чай.
Наконец, несколько слов о фауне. Из птиц в тайге водятся
кедровки, рябчики, дятлы, синички; можно встретить клеста,
сову, ворона, ястреба. На склонах гор, у перевалов, в осыпях
обитают куропатки. Самыми распространенными зверями являются
белка, бурундук, заяц; живут в тайге и такие звери как соболь,
лиса, горностай, ласка, но (предостерегая от разочарования) в
отличие от белки и бурундука увидеть их может не всякий, нужен
опытный, наблюдательный глаз. Среди крупных зверей наиболее
распространены: кабарга, медведь, рысь, россомаха, изюбрь.
Наиболее рыбными реками района являются Китой и Даялык, в
Оноте рыбы мало. Повсеместно ловиться исключительно хариус и
ленок, гораздо реже таймень.
Летом 1997 года погода в этом районе выдалась не очень
благоприятная. На маршруте - каждый день, за исключением двух -
трех шел дождь, постоянный туман ухудшал видимость. Старожилы
говорили, что такого плохого лета не было давно. Однако, из-за
дождей и повышенной влажности было очень много грибов и ягод. В
двадцатых числах августа поспела сочная, крупная брусника. На
кедровые орехи так же был урожай. Кабарги было много, сами мы
не охотились, но охотники подарили целую тушку которую мы с
удовольствием поглотили. Зато с рыбой не повезло, из-за сильных
дождей реки вздулись, а в паводок- какая рыбалка? Хотя пару раз
мы все-таки отведали хариуса.
NoNo пп.
Ф.И.О.
Год рождения
Домашний телефон,
e-mail
Обязанность в группе
Средство сплава
Шишков Дмитрий Львович
211-5870
dimushka@mail.com
руководитель капитан
катамаран No1
Шишкова Александра Львовна
211-5870
dimushka@mail.com
завхоз
катамаран No2
Каменецкий Антон Анатольевич
138-6357
tosha@rgsfond.msk.ru
казначей, фотограф капитан
катамаран No2
Айдинян Карен Кобаевич
528-7474
врач
катамаран No1
Звездин Александр Валерьевич
944-3479
ремонтный набор
катамаран No2
Шульман Анна Валерьевна
386-6010
массовик затейник
катамаран No1
Шульман Павел Валерьевич
386-6010
борт-журналист
катамаран No2
Иванов Дмитрий Игоревич
157-0768
фотограф
катамаран No1
Возякова Ольга Владимировна
963-4750
фотограф
катамаран No1
катамаранNo1 четырехместный; водоизмещение ~2м3
катамаранNo2 четырехместный; водоизмещение ~1.5м3
Используется нумерация препятствий данная в лоции отчета
2951к, (Ю. Косовского, библиотека МГКТ).
Питание в походе (раскладка)
Необходимо отметить, что присутствие в команде нескольких
человек не потребляющих мясные продукты внесло значительные
изменения в стандартную схему питания. Это необходимо учитывать
при использовании данного отчета. Объем продуктов достаточен,
для прохождения похода без использования "подножного корма",
однако взят запас соли и сахара, на случай наличия рыбы и ягод.
Раскладка не распространяется на питание в поезде.
*Веги- в нашем случае, не потребляли мясных продуктов
Исходным пунктом маршрута является город Слюдянка (см. Рис
1) Иркутской области, стоящий на южном берегу озера Байкал.
Попасть в него можно по железной дороге из Москвы или из
Иркутска, добравшись туда на самолете. Ст. Слюдянка находится
на Восточно-Сибирской железной дороге. Очень удобно
использовать поезд 184(пасс) Москва-Хабаровск, который
использовали мы, он уходит из Москвы в 0:50 и, чуть больше, чем
через четверо суток, проехав около 5300 км, прибывает на
станцию Слюдянка в 1:50 по московскому времени, т.е. в 6:50 по
местному. Билет на одного человека Москва - Слюдянка стоил
429.3 т.р. (1$=5800р).
Следующим пунктом путешествия является поселок Монды
(Бурятия) находящийся на границе с Монголией, добраться до
которого можно с помощью рейсового автобуса Слюдянка - Монды,
который отходит каждый день в 7:20 по местному времени от
привокзальной площади. Стоимость 1 билета + 1 место
багажа=60т.р.. Время в пути очень сильно увеличилось по
сравнению с предыдущими годами: (5 часов, из них 1час обеда в
Кырене). Из-за уменьшения количества маршрутов, вследствие
тяжелого финансового положения автопредприятий, рейсовый
автобус идет до Монд около 13!!! часов, заезжая еще в два
населенных пункта находящихся в стороне от шоссе Слюдянка -
Монды. Поэтому имеет смысл поймать какую-нибудь автомашину в
Слюдянке и договориться доехать до Монд, это будет стоить ~
1млн.р. на группу. Если этот способ не подойдет, можно
попробовать договориться об аренде автобуса на каком-нибудь
автотранспортном предприятии в Слюдянке или в Култуке.
Например, мы не нашли автомашины необходимого размера,
способной вместить девять человек. Если же такие машины
находилась, то водители, ссылаясь, в основном, на отсутствие
бензина в Слюдянке, или на очень дальний путь до Монд
отказывались нас везти . Тогда, объединившись с группой пеших
туристов из Кемерово, которым надо было в Нилову Пустынь, мы
заказали автобус в Култукском автотранспортном предприятии
"Автовнештранс". В результате продолжительной торговли с
администрацией удалось договориться за 1 млн.р. на 12 человек +
3 ребенка, что оказалось весьма выгодно для нас, т.к. наша доля
составила 650 т.р.. До Монд автобус идет примерно 4 часа (~200
км.).
В Мондах можно договориться об аренде грузовика типа
ГАЗ-66 до пос. Самарта, ехать туда около 100 км., нам это
обошлось в 600 тысяч. В поселке Самарта находится кордон: там
район золотодобычи, необходима регистрация для проезда и
маршрутная книжка. Пропускная система достаточно строгая, и
необходима пересадка на еще один грузовик, уже местный, с нас
запросили по 50 тыс. с носа, мы сторговались на 30. Ехать нужно
еще километров 20, через поселок Зун-Холба, мимо шахт до
вертолетной площадки (это главный ориентир). Лучше договориться
с водителем, чтобы он довез как можно дальше, еще хотя бы
километра три. Нас довезли до того места, где дорога круто
уходит направо в гору. Вся авто-заброска обошлась нам по 150
тыс. на человека. Есть также вариант заброски по Урику выше, у
моста на дороге Монды-Орлик. В этом варианте маршрут по реке
удлиняется минимум километров на 20-30, при этом
подразумевается прохождение (или обнос) верхнего каньона на
Урике, в малую воду, возможно, этот вариант вообще неприемлем.
Этот вариант маршрута с прохождением Амбартогольских щек
регистрируется как маршрут 5 к.с.
Слюдянка встретила нас моросящим дождем и холодом градусов
в 15, окрестные
сопки затянуты плотной облачностью.
Зная, что автобус уходит в 11:30, мы сразу рванули на
берег Байкала, 300-400 метров от станции. Искупались. Водичка,
конечно, холодная, как в Белом море. Мы вернулись на вокзал
примерно в 8 утра и обнаружили, что автобус до Монд (200 км.)
ушел в 7:20, а следующий будет только завтра.
Терять день не хотелось и мы, сходив предварительно в
магазин и на почту, стали искать машину. Это оказалось
достаточно непростым занятием, так как ехать в такую даль, даже
за хорошие деньги никто не хотел. В итоге нам подсказали
доехать до пос. Култук (около 20 км. от Слюдянки) и обратиться
там на автобазу. По дороге в Култук открывается дивный вид на
Байкал, утопающий в горах, благо погода разгулялась и выглянуло
солнце.
На автобазе после долгих мытарств мы заказали-таки автобус
до Монд за 1 млн. руб. совместно с еще одной небольшой группой.
Нашей группе автобус обошелся в 650 тысяч. Это неплохо, если
учесть, что официальная стоимость билета - 40 тыс. с человека и
20 тыс. за место багажа. Всего поиском транспорта мы занимались
полдня. Вторые полдня ехали до поселка Монды, куда и приехали
примерно в 9 вечера. Дорога хорошая - практически везде
асфальт.
В поселке я с Димой вышли, а ребята доехали до ближайшего
леса пару километров и разбили лагерь в виду деревни.
По поводу машины до Самарты мы договорились практически
сразу. Ночь прошла спокойно, проблем с местными не было.
В семь утра без завтрака загрузились в ГАЗ-66 и проехали
около 100 км. по горной грунтовке до поселка Самарта (около
двух часов). "Билет" стоил 600 тыс. на группу, по словам Димки,
нормально все даже в пределах миллиона, но на мой взгляд
многовато.
Мы рассчитывали, что нас еще провезут лишние 20 км. до
Зун-Халбы - конечного пункта нашего авто-маршрута, но это не
удалось, т. к. в Самарте стоит кордон (там выработка
золотоносной руды), и "чужие" машины не пускают. Нас пропустили
по маршрутной книжке, но за провоз на своей машине запросили по
50 тыс. с носа; в итоге сторговались на 30, т.е. 270 на группу.
Таким образом, вся авто-заброска стоила около 150 тыс. с
человека.
Мужики, которые взяли нас от Монд до Самарты, сообщили
интересную вещь: оказывается, на Урик можно заброситься прямо с
дороги Монды-Орлик, 150 км. от Монд. По словам мужиков, река
там спокойная, но позже выяснилось, что это не везде так, идти
без лоции этот участок опасно, а при малой воде, видимо, вообще
невозможно.
В нашем же случае, видимо, вода все же большая или
средняя, т.к. в горах сильная облачность и практически любая
тучка или просто клочок тумана - это брызги в физиономию минут
на 5-10. Гроз пока не было. Воды много, она сочится через лес и
даже бежит по дороге.
Местный КАМАЗ-вездеход с 1,5 метровыми колесами провез нас
через весь поселок золотодобытчиков. Мы договаривались, что он
провезет нас до вертолетной площадки, что почти сразу за
поселком, но мужик по своей воле провез нас лишних пару км.
почти по бездорожью и "выкинул" на берегу большого ручья - р.
Зун-Халбы, на большой поляне, где дорога идет круто направо и
вверх. Дальше он не поехал, поскольку опаздывал.
Мы остались в "чистом поле", а точнее в "чистых горах", с
50-55 кг. рюкзаками на мужчин и 35-40 на женщин, имея впереди
около 15 км. пешки по вездеходной дороге или просто по
буреломам таежной тропы.
Несмотря на часто накрапывающий дождь и холод, настроение
приподнятое, ведь поход начался! К тому же часто выглядывающее
солнце приносило настоящую летнюю жару, правда, как только оно
скрывалось, сразу становилось холодно. Видимо, такая погода
вообще характерна для высот такого типа (около 2 км.), на Алтае
(р. Уба) в верховьях она такая же.
Влезли в рюкзаки, пошли сразу вверх, и дойдя до конца
подъема сдохли - идти в одну ходку очень тяжело. Шли по схеме
15х15 мин. сначала по вездеходной дороге, а потом по тропе, что
оказалось еще сложнее. Примерно через три часа сдохли
окончательно ( у меня был рюкзак 55 кг!).
К счастью нашли стоянку, буквально "в ручье", на правом
берегу Зун-Халбы, на небольшой травяной площадке почти вровень
с водой. Как выяснилось позже, это была практически
единственная нормальная стоянка на первых 10 км. пешки. Часов в
5 вечера уже разбили лагерь, сделав таким образом около 5 км. с
полным грузом за полдня.
Почти у всех возникла идея нести барахло в две ходки
(25+25), только злой командир считал, что надо ломаться.
Аргументы за эту идею привнес подошедший вечером местный
геолог, который сказал, что осталось идти около 10 км., причем
часть из них карабкаться по скальникам, что с полным весом
практически невозможно. Решили эту идею осуществить завтра.
Вечером пошел нудный осенний дождь, а ночью было
достаточно холодно, почти как на майские в Подмосковье.
Растянули только две палатки, как и в предыдущую ночь, и спали
4+5, а Карен доделывал свой тент.
Запаковали вещи примерно на половину и двинулись дальше по
тропе в сторону Урика, оставив Аню сторожить лагерь. Тропа идет
сначала немного вверх (все по правому берегу), забираясь на
гору, долго идет по болоту, а затем выходит на очень красивую
местность, поросшую редким лесом, в конце которого стоит изба -
это 2/3 пешки. Затем надо забирать вправо от избы, уходя от
реки, по остаткам колеи, и, минуя небольшое болотце, забираться
на склон. После очередной вершины тропа резко валит вниз,
подойдя прямо к берегу Зун-Халбы. Дальше - самый сложный
участок пешки, т.к. по левому берегу идут отвесные скалы
желтого камня, а по правому - сильно разрушенный, но крутой
скальник, на который достаточно сложно лезть с рюкзаком. Этот
участок длится менее километра и заканчивается бродом через
Зун-Халбу, как только по противоположному берегу заканчиваются
скалы. После брода до берега Урика - менее километра по старой
колее. Местность здесь совершенно плоское, но хорошее место для
стоянки было нами обнаружено только у избы, стоящей на берегу
Урика.
Как выяснилось позже, лазать по скальникам было совершенно
не обязательно — хорошее место для стапеля в том месте, где
тропа выходит на берег Зун-Холбы, на противоположном берегу --
желтые скалы, а дальше метров через 100 начинается скальник. До
впадения в Урик по Зун-Холбе здесь около двух километров. В
принципе по Зун-Холбе по очень большой воде можно, наверное,
плыть сразу чуть ли не от вертолетной площадки, но практически
сразу после места нашей стоянки начинается каньон длиной
километра два, и его скорее всего придется обносить.
Мы шли по тропе практически не плутая, и т.к. дождя не
было, можно пройти весь маршрут в турботинках, не замочив ног.
Сбились мы только один раз, за первой избой пойдя вдоль берега,
а не удаляясь от него, и вышли на скальник, где пришлось
ломиться вверх по лесистому склону. Будучи на скальнике, Димка
увидел, как он утверждает, вдали в ручье медведя, но больше его
никто увидеть не успел. А вообще, по словам охотников, их в
этих местах полно.
Дойдя до берега и перейдя речку почти по пояс, мы оставили
продукты в кустах, а сами налегке пошли за второй порцией. Весь
путь занял 2,5 часа с грузом и 1,5 часа налегке.
Пообедав, мы до вечера сделали вторую ходку; а ближе к
темноте уже отнесли обе порции на стоянку к Урику, завершив
таким образом пешую часть маршрута.
Стапельный день. Надуваем балоны, валим лес, вяжем каркас.
В лагере полный бардак, все шмотье разбросано.
Погода хорошая, на солнце - жара. Комаров очень мало,
меньше, чем в Подмосковье, но порой налетает мошка, хотя почти
не кусает. Два бурятских юноши - браконьера "толкнули" нам 0,5
л. клевой красной икры за 0,5 л. гнусной казахстанской водки.
Они ее сразу выпили и пришли просить еще, мы еле от них
отвязались.
К вечеру пришла гроза, которая зацепила нас краем, часа на
полтора. Поэтому катамараны до конца собрать не успели (еще
потому что А. Звездин - тормоз) и оставили часть работы на
завтра.
Радиалка на нефритовые рудники. По рассказам отца Димы
Шишкова, который был на Урике четыре раза и даже совершал его
первопрохождение в 60-х г.г., выше по течению Урика на его
ближайшем притоке находится заброшенный нефритовый рудник. По
имеющейся у нас 5-км. карте района, до устья ближайшего притока
не более трех км., а всего в одну сторону - не более 10 км.
Вышли около 11 утра, оставив в лагере Митю и Пашу. Тропа
сразу пошла в гору, огибая сверху живописные красные скальники.
Потом свернула в ущелье налево, постоянно набирая высоту. Мы
решили, что свернули в ущелье притока Урика и стали безуспешно
искать рудник, находясь в горном лесу - болоте. Пройдя таким
образом около двух часов, решили спустится к притоку. Вышли на
тропу, которая привела нас к месту слияния притока и другого
ручья. Здесь мы искупались и пообедали. Решили идти выше по
основному притоку в надежде найти нефрит. Пытались искать его
прямо на берегу, но удалось это случайно только Карену, который
перед нашим уходом нашел полупрозрачный зеленый камень.
Чем выше мы лезли, тем хуже становилось идти, река же была
совсем не похожа на приток Урика, который, судя по карте, уже
должен был кончиться. Поэтому вскоре мы поняли, что это не
приток, а собственно Урик, и повернули обратно. В результате
такого 10-километрогого "просмотра" Урика выше по течения,
стало ясно, что сложных участков там очень много и начинать
поход выше по течению очень опасно, особенно без лоции.
На обратном пути некоторое время ели голубику, в огромном
количестве растущую на болоте. Смородины, черники, брусники
мало, но попадается. Грибов немеренно, но мы их даже не
собираем. Рыбы тоже хватает, судя по словам местных рыбаков, -
бурятов, которые просили у нас водку. Но у нас рыбу пока никто
не ловит.
С погодой целый день везло, солнечно и ни одного дождя.
С утра стали запаковываться и готовиться к отплытию.
Погода солнечная, жаркая, вода в Урике упала сантиметров на
15-20 и, наверное, теперь скорее малая, по температуре - очень
холодная и без гидры плавать стремно.
В районе часа отплыли, погода сразу испортилась, солнце
закрыли плотные тучи. Это, может, было и к лучшему, т.к. в
гидре очень жарко.
Пытаемся плыть по лоции Коссовского, которую Дима раздобыл
в турклубе. Лоция подробная, но идентифицировать препятствия
сложно, т.к. река - практически одна сплошная шивера, тем
более, что лоция - для средней/большой воды, а у нас, видимо,
все же малая. Примерно через час идентифицировали порог No3 -
длинная шивера с большим обломком скалы в конце, который
сравнительно легко обходится справа. Мелочь в реке страшная,
катамаран садится на перекатах каждые 100-150 м.
У шиверы No7 на большой каменной косе устроили обед. После
обеда, а точнее во время его, полил конкретный ливняк.
Поплыли дальше и снова сбились в подсчете препятствий,
вроде бы у 10 препятствия Дима вылез и прошел немного вперед.
Он решил, что это еще не порог "три бандита", которого мы с
нетерпением ждали. Это и сыграло роковую роль.
Мы поплыли вперед, а за нами метрах в 100 - второй кат.
Примерно в середине порога мы поняли, что это - "три бандита".
По отчету его надо проходить, прижимаясь к правому берегу. Но в
малую воду метрах в 50 от главного бандита проходит
непроходимая каменная гряда, а струя идет влево. Наш кат
свалился по струе и мы сумели отгрести вправо и мы ударились в
"бандита" задней левой частью ката. Струя была не очень сильная
и правый баллон не подтопило, но мы некоторое время сидели,
прижатые к камню. Этого оказалось достаточно, чтобы второй кат
из-за нас изменил свою траекторию и стал обходить главный
камень слева, автоматически влетев таким образом левым бортом в
следующий камень, стоящий метров на 10 сзади точно по струе. В
момент, когда наш кат снялся с бандита и прошел порог, второй
кат ударился левым баллоном во "второго бандита" - раздался
хруст ломающегося каркаса (сделанного, правда, из совершенно
левых палочек толщиной с руку) - это отломился левый баллон. Он
не оторвался лишь потому, что держался за настил для вещей.
Остатки ката, естественно, тут же кильнуло. Но поскольку порог
уже кончился, мы без труда выловили кат метров в 50 ниже по
течению, а люди пристали к двум берегам - 2+2. На нашем кате мы
переправили Аню и Митю на правый берег. Там все весело отметили
это событие.
На катамаране оказались сломанными 4 поперечины, правда,
тонких. Возникла необходимость стоянки, но кроме болота кругом
ничего не было. К счастью, метрах в 200 ниже по течению
оказалось на болоте место для двух палаток. На почве при
нажатии ногой выделялась вода. Вдобавок ко всему всю вторую
половину дня лил дождь, к счастью, прекратившийся к вечеру.
Все утро шел дождь, мелкий и осенний. Погода не очень
холодная, безветренная. Днем дождь прекратился.
Первую половину дня проводим стапель поломанного
катамарана. Из-за дождя вода поднялась примерно на 20 см. Таким
образом, если вчера "три бандита" оценивались нами в 4-5 для
катов, то сегодня это не выше 3-4, т.к. существует устойчивая
возможность обойти все камни справа - гряда затоплена, там
просто бочка, не представляющая особой трудности. К сожалению,
на пленке запечатлен порог уже в высокую воду, гряды не видно,
поскольку вчера было не до съемок.
Дождь лил примерно до полудня и во
...Поділитися у соцмережах
