Жанр: Любовные романы
Шмотки
...мерить еще раз: это
могло отвлечь меня от Бога с его запиской.
Шепот обнаженной пары
Бог — на ушко Дарлинг:
— Тебе уже кто-нибудь говорил:
Я тебя люблю
?
Дарлинг — на ухо Богу:
— Да.
Бог — на ухо Дарлинг:
— Как жаль.
Дарлинг — на ухо Богу:
— Мне это говорили, хотя на самом деле так не думали.
Бог — на ухо Дарлинг:
— А когда это тебе говорю я, откуда ты знаешь, что я на самом деле думаю?
Дарлинг — на ухо Богу:
— Потому что я так сильно хочу этого...
— И этого достаточно?
— Зачастую, да. Нельзя долго быть влюбленным в кого-то, кто тебя совсем не
любит.
— Ты полагаешь?
— Да. Потому что это невыносимо.
— А откуда тебе известно, что я буду любить тебя долго?
— Потому что я верю во взаимность.
— Ты смогла бы жить в обычной квартире, где есть обеденный стол, шесть
стульев, кровать, письменный стол, два кресла, микроволновка, шкаф и десяток
костюмов на двоих?
— Я бы гордилась, если бы мне удалось быть как все... Я совершенно не умею
готовить.
— Тем хуже.
— Мне не удалось получить степень бакалавра.
— Тем лучше. Что же нам делать с твоими полутора тысячами пар туфель, а ведь
еще девятьсот пятьдесят платьев, тысяча брюк, коллекция футболок и кроличьи
меха всевозможных расцветок?
— Я отдам их девчушке, которая живет на нашей улице, соседу-философу,
пожертвую в католическую благотворительную миссию, а что останется — продам
в с аукциона.
— Как это — отдашь свои шмотки философу? Это еще что за история?
— Он очень чувствительный. Я тебе потом объясню.
— Но ведь не обязательно при переезде брать его с собой?
— Нет.
— Дарлинг, ты уверена в своем решении? Ты не возненавидишь меня за то, что
рассталась с любимыми шмотками и со своим философом?
— Ну что ты, тебя невозможно возненавидеть.
— Я работаю врачом в обычной больнице, а не в Американском госпитале,
поэтому с походами в
Бон Марше
, в бутики
Шанель
или
Унгаро
придется
покончить. Тебе будет не хватать этого?
— Когда ты обнимаешь меня, мне не нужна одежда.
Бог — по-прежнему на ухо Дарлинг:
— А вдруг тебе расхочется, чтобы я обнимал тебя?
Дарлинг:
— Никогда.
Почему одушевляют неодушевленные объекты? Чтобы заполнить пустоту
чувственной жизни?
Если мои платья действительно были неодушевленными, почему мне так грустно в
момент расставания с ними?
Можно ли совершить предательство по отношению к вещи? Покинуть платье? Разве
в переплетение нитей, сколь бы тонким или плотным оно ни было, не
примешивается нечто иное, чем шерсть, шелк, лен или кружево?
Как часто, когда мне грустно, я открываю шкаф и утыкаюсь носом в свои
шмотки, обхватываю их руками, сжимаю, глажу, достаю свои платья. Я вдыхаю
аромат ткани, впечатавшийся в мой собственный запах, смешанный с запахом тех
мужчин, с которыми я встречалась, которых я любила.
Затем я снимаю пластиковый чехол, поднимаю подол одного из бархатных платьев
и этой тканью, подбитой шелком, отираю слезы на глазах. Но шелк плохо
впитывает слезы, и на ткани остаются пятна туши для ресниц.
Мои платья не сумели одержать победу над Богом.
Они оказались недостаточно сильными, чтобы окончательно отделить меня от
других, чтобы защитить меня от любви, болезни, от смерти.
Они оказались недостаточно прекрасными, чтобы дать мне забвение,
недостаточно прекрасными, чтобы одеть меня, отправиться танцевать с вечера
до утра, чтобы кружиться, кружиться, чтобы позабавить меня недоверчивыми
взглядами, брошенными на сетчатый тюль, на шпильки, если бы я продолжала
танцевать, я бы в конце концов упала, охмелевшая, опустошенная, побежденная
этой юбкой, влекущими меня ввысь оборками, потому что они летают, они жаждут
летать, набрать высоту и унести меня подальше от мира скучных людей, которые
посещают дантистов, налоговых инспекторов, продуктовые магазины, покупают
электронику, отправляются на факультет, чтобы сдавать экзамены, в мэрию,
чтобы засвидетельствовать свое существование, женитьбу, смерть.
Я не смогла быть на высоте этих дивных тканей, я ощущаю собственную
слабость, готовность предать их, я чувствую, как мое сердце и тело трепещут,
взбунтовавшись против моей воли, желая жить своей жизнью — жизнью плоти,
страдания и смерти.
Жизнь явилась ко мне на белой
Веспе
. Ей явно недоставало оригинальности, и
она отыскала меня, чтобы проводить туда, куда я не желала больше идти, а мои
шмотки, выстроившись, словно армия трусливых оловянных солдатиков, позорно
капитулировали.
Бог одержал победу над моей армией.
Бог явился и переубедил меня, произнеся всего несколько слов. Он раздевал
меня взглядом, лишая всякого желания вновь одеться; мне хотелось бы провести
остаток моих дней голой в его объятиях, уткнувшись носом в его плечо, вдыхая
его запах, обвив его руками, прижавшись бедрами к нему, касаясь его
победного жезла перед началом любовного наступления.
Я представляю себя на мотороллере, вцепившейся в него, как в спасительный
плот в бурном море, рассекающий волны, и пусть свищет ветер, пусть мои
платья уносит тайфун и они идут ко дну.
Платья не плавают.
Они идут ко дну, они не в состоянии помочь мне выстоять в бурю, что бушует в
моем сердце, они не могут согреть меня. Ничто не согревает так, как тело
мужчины, которого любишь, задыхаясь под его тяжестью.
Я боялась простынь, которыми он пытался укрыть меня, боялась, что он уйдет,
покинув меня на белом льняном, шерстяном, кашемировом покрывале, будь оно
даже подбито органзой в цветочек, шалью из крученой шерсти альпака или
кружевами ришелье, пусть даже на изнанке покрывала будут вышиты наши
переплетенные инициалы.
Я хочу спать без простынь, даже от Диора, мне не нужно ни ночной рубашки,
даже
Sabbia Rosa
, ни короткой или длинной сорочки, ни накидки, ни
китайской пижамы, ни трусиков, ни кожаного трико марки
Bensimon
или
Petit
bateau
, ни серег в мочках ушей, ни крема от морщин, ни чего бы то, ни было,
я хочу спать без бальзама для губ, без капельки духов с ароматом сирени за
ушами: я хочу вытянуться рядом с ним на песке, без купальника, где- нибудь в
жарких странах.
Маленький путеводитель по мирушмоток Французская марка прет-а-порте. В середине 1950-х годов, после окончания
Школы изящных искусств в Тунисе (отделение скульптуры), Аззедин Алайя
приехал в Париж, провел 5 дней у Кристиана Диора, затем два сезона в Guy
Laroche. Одновременно он начал работать со своей первой клиенткой, княгиней
де Влегьер, у которой в то время снимал комнату. Клиентура стремительно
расширялась: Симон Зерфюсс, Луиза де Вильморен, Арлетти, Сесиль де Ротшильд,
Грета Гарбо, Клодетт Кольбер. В 1965 году Аззедин Алайя переехал на рю
Бельшасс и круг
посвященных
стал еще шире. Мелка Трентон фотографирует
кожаное пальто с металлической перфорацией для журнала
Depeche Mode
в 1980
году; в 1981 году революционный черный кожаный комплект (юбка, куртка-
пиджак) появился на страницах всех журналов мод. В 1982 году состоялись
дефиле в Нью-Йорке. В 1990 году, соблазненный индустриальной архитектурой,
Аззедин Алайя переезжает по адресу 18, рю де ля Веррери и заказывает
разработку интерьера художнику Жюлиану Шнабелю. Аззедин Алайя — редкий
пример модельера одинаково хорошо владеющего абсолютно всеми техниками
производства одежды, чуткостью к конструктивным особенностям костюма. Он
дерзко смешивает материалы, соединяя кружево и кожу, шелковый трикотаж и
твид, использует тонкие и глубокие цветовые сочетания. Крой, безупречный и
смелый, послужил формированию нового образа женственности в 1980-х годах —
Тина Тернер впервые была одета Аззедином Алайя на сцене как в повседневной
жизни. Феномен
Alaia
проистекает из сублимированного видения женского
тела, дополненного пикантной элегантностью 1930-х и роскошной сексуальностью
1950-х годов. В высшей степени современный, его стиль прост и конструктивен.
Коллекции не имеют названий, они часто являются следствием интересных
встреч, знакомств или просто дружеской беседы. В 1998 году в музее Гронинген
в Нидерландах состоялась первая ретроспективная выставка костюмов Аззедина
Алайя, дополненных произведениями Пикассо, Уорхолла, Шнебелля. В 2000 году
Prada стала партнером кутюрье, что позволило художнику развивать свою марку
и продолжать совершенствование мастерства. В тот же год в музее Гугенхейм
Сохо в Нью-Йорке прошла выставка, посвященная творчеству модельера. После
закрытия Дома Высокой Моды Ива Сен-Лорана большинство высококлассных
специалистов перешло к Аззедину
Алайя, и, после десятилетнего отсутствия
на подиумах
, мастер представил
первую коллекцию от Haute Couture летом 2003 года.
Марка прет-а-порте.
Французская марка прет-а-порте.
Старейший в мире универмаг
Бон Марше
, основанный в 1870-х годах. Именно
этот магазин описал Э. Золя в романе
Дамское счастье
.
Французский дом моды, созданный в 1909 году. Габриэль Шанель (1883—1971) —
загадочная Коко — покорила мир между двух войн маленьким черным платьем,
затем закрыла свой дом в 1939 году, с началом Второй мировой войны. Вновь
появилась в мире моды в 1954 году, в возрасте 71 года, создав новый женский
образ, ставший классическим.
Dolce & Gabbana
Итальянская марка прет-а-порте, созданная в 1985 году Доменико Дольче (р.
1958) и Стефано Габбана (р. 1962). Доменико Дольче родился в семье портного,
владельца предприятия, торгующего конфекцией, а Стефано Габбана учился
графике в одной из школ дизайна. Они повстречались в 1980 году, во время
работы у одного стилиста, и в 1982 году открыли собственное ателье и бюро
стиля. В 1985 году они предложили свою первую коллекцию женского прет-а-
порте на миланской выставке Milancollezioni под новой маркой Dolce &
Gabbana (Дольче-Габбана). Марка быстро становится известной благодаря
специфическому образу, свободному стилю, восходящему к сицилийскому и
сочетаемому с последними тенденциями моды. Первая коллекция мужского прет-а-
порте появилась в 1990 году, а в 1994 году к ней добавилась коллекция
подростковой моды D&G. Успех их средиземноморского, чувственного стиля
определяется способностью к ироничной интерпретации молодежной моды.
Особенности этого стиля прекрасно отразились в образах, созданных для таких
звезд музыки и экрана, как Мадонна, Изабелла Росселини, Моника Беллуччи,
Анжелина Жоли. Тенденция централизации, наметившаяся в 1990-х годах, привела
Д. Дольче и С. Габбана к тому, что они скупили все выданные ими лицензии на
производство, которое отныне сосредоточено на двух фабриках, а также
практически все бутики по миру. Ироничный и соблазнительный стиль Dolce
& Gabbana быстро сделал итальянскую марку одной из
неизбежных
для
модников всего мира.
Американский дизайнер (р. 1962). После обучения драматическому искусству Том
Форд появился в нескольких рекламных роликах и телесериалах, но быстро
сменил направление в сторону интересовавших его архитектуры и моды и
прослушал ряд курсов в Parsons Schools в Лос-Анжелесе и Нью- Йорке. Летнюю
стажировку он прошел в пресс-службе Дома Chloe в Париже. По возвращении в
Соединенные Штаты обучался у Кэти Хэрдвик, затем у Пери Эллис. Второй приезд
в Европу ознаменовался приемом на работу в Gucci в качестве дизайнера
женской коллекции прет-а-порте. Успех этой линии привел к назначению Тома
Форда на должность арт-директора Gucci в 1994 году. Впервые дизайнер
соединил в себе еще и бизнесмена и медиа-звезду. Совместно с генеральным
директором и президентом Gucci Group Доменико Соле они составили
супермедиатизированный дуэт, радикально изменивший систему индустрии моды:
маркетинг и коммуникация стали основной частью этой системы наряду с актом
творчества дизайнера. В конце 1999 года Gucci Group приобрела Дом Ива Сен-
Лорана, и Том Форд возглавил художественное руководство уже двух Домов. По
мнению дизайнера, женщина Gucci —
рок-звезда, сексуальная и провоцирующая
,
которая разъезжает на
Maserati
, в то время как женщина Ива Сен-Лорана —
умеющая ждать соблазнительница, предпочитающая лимузин
. Неутомимая сила
этого техасца позволила ему работать одновременно с несколькими
дизайнерскими коллективами в Милане, Лондоне, Флоренции и Париже. Он лично
занимался маркетингом и рекламой всей гаммы продукции обоих Домов: одежды,
сумок, обуви, часов, очков, а также интерьерами бутиков. Том Форд принял
решение о возрождении духов
Yves Saint Laurent Opium
и
Yves Saint Laurent
Rive Gauche
. He желая делить с кем бы то ни было руководство компанией, он
подал в отставку в апреле 2004 года, чуть позже это сделал и Доменико Соле,
в связи с тем, что новым владельцем Gucci стала французская компания Pinault-Printemps-
Redoute. Однако именно с появлением Тома Форда в моде родился новый образ
дизайнера-модельера.
Универмаг, открытый в Париже в 1912 году Альфонсом Каном и Теофилом Бадэ,
которые владели галантерейной лавкой на улице Лафайет с 1895 года. Последний
(хронологически) в ряду крупнейших парижских универмагов, он быстро
становится законодателем в мире моды благодаря творчеству ателье конфекциона
и усилиям Теофила Бадэ в области демократизации моды. В 1916 году
открываются филиалы Galeries Lafayette в крупных городах Франции. Быстро
универмаг становится излюбленным магазином парижанок и благодаря созданному
образу
парижского шика
привлекает иностранных покупателей. В 1969 году
департамент мужской моды выделился в отдельный магазин Galfa Club, давший
начало новой сети Lafayette 2. В 1980 году владельцы универмага первыми
начинают проводить на территории магазина публичные дефиле Festival de la
Mode, представляющие ассортимент предлагаемых в отделах коллекций одежды и
аксессуаров. За прошедшее столетие универмаг обзавелся 60 отделениями по
всему миру, в 1990 году открылся специализированный магазин Lafayette
Gourmet, в 2001 году — Lafayette Homme, а в 2004 году — Lafayette Maison.
Последний размещается на площади свыше 10 000 кв. м. и представляет весь
спектр товаров убранства жилища. Сеть универмагов входит в ассоциацию Groupe
Lafayette, включающую также сеть магазинов BHV (15 представительств),
Monoprix (284 магазина), LaSer (старейшая сеть дистрибьюции) и Cofinoga
(финансовые консультации).
Английская марка прет-а-порте, созданная в 1984 году. Джон Гальяно (р. 1960)
— выпускник St. Martin's School. В 1983 году он представил коллекцию Les
Incroyables (
Невероятные
), созданную в качестве дипломного проекта,
результатом чего стало предложение попробовать себя в оформлении витрины
магазина Brown's на Саут-Молтон-стрит в Лондоне. Первое профессиональное
дефиле состоялось в 1984 году и было названо Afghanistan Repudiates Western
Ideals, оно соединило в себе традиционные формы конструирования костюма и
восточный текстиль. С этого момента Джон Гальяно получает всемирное
признание благодаря сложному крою своих моделей и искусному использованию
материалов, изрядной доле юмора, присутствующей в его интерпретациях
исторического костюма (особенно XVIII века) со всем присущим этому периоду
гламуром и сексуальностью. Талантливый закройщик, Гальяно как никто другой
умеет подчеркнуть силуэт женского тела. Он особенно известен поиском в сфере
драпировок и активно использует наследие достижений великих кутюрье 1920—
1930-х годов. Переехав в 1993 году в Париж, Джон Гальяно занялся
производством одежды прет-а-порте де люкс по индивидуальным заказам. В июле
1995 года его пригласили возглавить дом Givenchy, в котором он провел всего
два сезона, а с 1997 году Гальяно руководит коллекцией Christian Dior
Couture, полностью изменив стилистику Дома. Его коллекции — это настоящий
калейдоскоп форм, эпох, стилей. Самые неожиданные сочетания — вот
неотъемлемая черта стиля Джона Гальяно. Коллекции прет-а-порте художника,
сохраняющие черты выраженной индивидуальности, строятся на крое
по косой
и
сохраняют легко идентифицируемое влияние костюма XIX века. Первый бутик был
открыт Джоном Гальяно в 2002 году в Париже на рю Сент-Оноре. Коллекция
мужского прет-а-порте появилась в течение 2003 года и была представлена на
дефиле в рамках официальной недели мужской моды в январе 2004 года в Париже.
Сохраняя черты стиля мастера, мужской костюм Джона Гальяно провозглашает
образ уверенного в себе мужчины, без комплексов, демонстрирующего красоту
тела.
Французская марка прет-а-порте, созданная в 1977 году. Выросший в
предместьях Парижа Жан- Поль Готье (р. 1952) оставил среднюю школу, чтобы
окунуться в мир парфюмерии и косметики, поступив на работу в салон красоты,
принадлежавший его бабушке. В возрасте 14 лет он создал первые воображаемые
коллекции, на которые его вдохновили телепередачи, посвященные ретроспективе
моды, и иллюстрации в журналах. Когда Готье исполнилось 18 лет, его
пригласил на работу Пьер Карден, которому Жан-Поль адресовал свои эскизы. В
1974 году, после непродолжительных
опытов
у Jacques Esterel, Patou, Michel
Goma и Angelo Tarlazzi, Жан-Поль Готье отправляется на Филиппины для
создания коллекции Pierre Cardin, ориентированной на американский рынок. В
1977 году он создает коллекцию женского прет-а-порте из тканей,
приобретенных на рынке конфекции Сен-Пьер, она была показана в Palais de
Decouverte. С 1979 года коллекции прет-а-порте производились японской
компанией Kashiyama, ежегодно представлялось по две коллекции — весна—лето и
осень—зима, посвященные какой-либо теме: Джеймс Бонд (осень—зима 1979-1980),
Хай-тек (осень-зима 1981-1982), Бумажное лето (весна—лето 1981), Ведьмы (осень-
зима 1981—1982) и т. д. С 1981 года Kashiyama становится финансовым
партнером Готье, а коллекции изготавливаются в Италии. Первая коллекция
линии мужского прет-а-порте увидела свет в 1984 году. Декольте на спине
(весна—лето 1984), юбки (весна—лето 1985) и даже платья (осень—зима 1986)
увидены художником как элементы мужского гардероба. Поставив под вопрос
клише мужского и женского в костюме, Готье утверждает принцип андрогинности,
предлагает смешанные коллекции. Жан- Поль Готье не ограничивается модой, он
создал костюмы для таких фильмов, как
Повар, вор, его жена и ее любовник
(1989) Питера Гринуэя,
Город потерянных детей
(1994) Каро и Женэ,
Пятый
элемент
(1997) Люка Бессона; сценический образ певицы Мадонны для мирового
турне 1990 года. В 1993 году появились первые духи
Jean-Paul Gaultier
,
флакон в виде с женского торса в корсете и в экстравагантной упаковке в
форме консервной банки, за ним последовал мужской запах
Le Male
(1995). В
1997 году сбылась мечта детства Жан-Поля Готье — его приняли в Палату
синдиката Высокой Моды, сначала в качестве почетного, а через несколько
сезонов — и действительного члена. Линия меховых изделий Jean-Paul Gaultier
Fourrures появилась в 1998 году. Сегодня
l'enfant terrible
моды стоит во
главе империи и руководит, после слияния капиталов с Hermes, женской
коллекцией этого известнейшего Дома.
Итальянский Дом, специализировавшийся в момент своего создания на
производстве кожгалантереи и основанный в 1922 году Гуччо Гуччи (1881—
1953). Успех этого итальянского дома покоится на чувстве семьи и уважении к
традициям. Три поколения Гуччи развивали бизнес и к 1993 году, когда акции
дома были проданы финансовой компании Investcorp, имели магазины по всей
Италии, в Нью-Йорке, Токио, Гонконге, Беверли-Хиллз и Париже,
интернациональный центр закупок в Лондоне. Investcorp буквально за три года
сделал марку одной из самых известных в мире моды, квинтэссенцией гламура и
люкса. Приглашение Тома Форда в качестве арт-директора и Доменико Соле на
должность генерального директора совершило метаморфозу. После альянса Гуччи
концерном PPR (Pinault-Printemps-Redoute) место Тома Форда заняли Алессандра
Фаччинетти, работавшая до этого стилистом в Prada и Miu Miu — для коллекции
женского прет-а-порте; Джон Рей — для мужского; Фрида Джанни — для
аксессуаров.
Английская марка прет-а-порте. Парикмахер по образованию, Жозеф Иттедгуи
(Ettedgui) (р. 1937) вошел в мир моды в тот момент, когда принял решение
выставить и продавать в своем салоне одежду молодых дизайнеров, среди
которых был и Кензо Такада. В это же время он представил в своем салоне под
маркой Joseph Kidman безразмерные трикотажные фуфайки, созданные по эскизам
Мартина Кидмана. В последующих коллекциях развивалась та же тема:
классические линии, нейтральные цвета, чистота и простота кроя. Жозеф
знаменит в профессиональном мире моды своим чутким отношением и помощью
молодым дизайнерам, его роль в судьбе известнейших кутюрье значительна.
Империя Joseph — это Joe's Cafe's (сеть кафе), Pour la Mai- son (предметы
интерьера), Joseph Pour la Ville и Joseph Bis (мультибрэндовые бутики). В
1997 году открылся третий бутик Joseph в Нью-Йорке, а в 2001 году — самый
большой магазин Joseph в Париже.
Американская марка прет-а-порте, созданная в 1984 году. Донна Кэран (р.
1948) прерывает учебу в Parsons School в конце второго года обучения после
стажировки у Анн Кляйн. Последняя отказывается от нее через 9 месяцев, затем
снова берет на работу в 1968 году, а в 1971 году делает Донну Кэран своим
ассистентом. Тремя годами позже, после смерти Анн Кляйн, 25-летняя Донна
возглавляет художественное руководство Дома. На протяжении следующих лет,
совместно с Луи Делл'Ольё, она продолжает традиции покойной Кляйн,
постепенно внедряя в коллекции черты собственного стиля. В 1984 году Донна
Кэран создает собственное дело. Ее клиентура состоит в основном из деловых
женщин, которые не могут посвящать много времени покупкам и созданию
собственного гардероба, но хотят выглядеть элегантно и женственно. Блузы и
рубашки-боди в сочетании с брюками и юбками и пальто свободного кроя,
аксессуары завершают силуэт. Одежда Донны Кэран удобна и лишена
украшательства, она соответствует требованиям современных активных женщин.
DKNY (Donna Karan New York) — линия более доступной одежды, приносящая около
70% дохода Donna Karan Company, половина капитала которой принадлежит
японской группе Takihyo, владеющей также Домом Ann Klein. Позднее были
созданы линии Donna Karan Jeans, мужская и детская линии, духи
DKNY
. В 1990-
х годах женственный и практичный стиль Донны Кэран становится эталоном. В
1996 году она завоевывает звание
Лучший модельер женской одежды
и
выпускает новый аромат
Chaos
, тут же переименованный в
Black Cashmere
. В
1998 году Донна Кэран продает лицензию на производство детской одежды DKNY
Kids марке Esprit, а лицензию на производство косметики — Est ее Lauder. В
1999 году она выпускает два новых аромата —
DKNY Men
и
DKNY Women
.
Годовой оборот достигает 1 млрд. долларов в 2000 году. В декабре 2001 года
Donna Karan International была куплена LVMH за 686 млн. долларов. В 2004
году Донне Кэран присвоена докторская степень в Parsons School, школе,
которую она даже не закончила тридцатью годами ранее.
Марка прет-а-порте. Выходец из семьи богатых промышленников Карл Лагерфельд
(р. 1938) приезжает в Париж в 1952 году, чтобы завершить среднее
образование. В возрасте 16 лет он одновременно с Ивом Сен-Лораном
завоевывает награду на конкурсе, организованном секретариатом международной
организации производителей шерсти. Пьер Бальмэн приглашает его в свою студию
в качестве стилиста, и Карл на протяжении трех лет занимается коллекциями
Высокой Моды. С 1958 по 1963 год работает в Доме Patou в качестве
ответственного за кутюр. С 1963 года Карл Лагерфельд сотрудничает с
различными марками: Timwear, Krizia, Ballantine, Cadette, Charles Jourdan и
Mario Valentino. С 1964 no 1984 год за его подписью выходит продукция марки
Chloe, он вновь возвращается в эту фирму в 1992 году. С 1965 года Лагерфельд
сотрудничает с сестрами Фенди в Риме, создавая стиль меховых коллекций и прет-а-
порте. Первым среди дизайнеров прет-а-порте он выпускает, совместно с Chloe,
собственные духи. Модный дом Chanel приглашает его в 1983 году на должность
арт-директора. Лагерфельду удалось полностью реформировать образ Высокой
Моды, опира
...Закладка в соц.сетях
