Жанр: Спорт
На катамаране с высочайших вершин мира
...), а никак не в 14-й
(иначе очередной рейнджер выгнал бы нас из парка до того, как мы успели бы
проплыть по реке Мак-Кинли). Наш сплав начался лишь вечером, и все же
удалось до ночевки достигнуть 15-й зоны. Спать пришлось во мху, под тучами
комаров, но лучшего для ночевки места мы найти не смогли.
Отсюда оставалось около 10 км до самого опасного участка реки Мак-Кинли
— двадцатикилометрового Орлиного ущелья. На карте это ущелье хорошо
заметно, так как перед ним соединяются многочисленные протоки реки Мак-Кинли
(в таком виде она вытекает из ледника), а после него река опять разбивается
на протоки. Ущелье оказалось достаточно сложным для прохождения, с порогами
пятой категории сложности, но мы прошли его лишь с небольшим количеством
остановок, то есть практически с ходу. Фотографировать нас здесь (да и на
всей реке Мак-Кинли) было некому, поэтому я в очередной раз остался без
"боевых" фотографий. Несколько раз катамаран был на грани переворота, но нам
удавалось выровнять положение. Ущелье красивое и достаточно интересное.
После ущелья река опять потекла по многочисленным протокам и лишь перед
впадением в Кантишну собралась в одно русло.
Нужно заметить, что на протяжении всего сплава по Мак-Кинли и Кантишне
во время ночевок нас мучили комары (вокруг ледового массива Мак-Кинли
располагается своеобразная, характерная именно для Аляски, смесь тундры с
тайгой). Правда, на самой реке комаров было мало.
Во время сплава по Национальному парку Денали, строго выполняя
инструкцию, мы не разжигали костер и абсолютно все отходы (бумагу,
консервные банки и т.д.) везли с собой (ни в коем случае не закапывали). Это
было совершенно непривычно для нас, но требование так делать было
справедливым, ибо только так и можно спасти природу. А природа в парке
Денали оставалась нетронутой, никаких следов человека. Результаты были
налицо. На берегу реки мы постоянно встречали свежие следы медведя, видели
лосиху с лосенком, много бобров, уток и прочую живность. И все-таки боязнь
совершить невзначай что-то не так в парке довлела над нами, поэтому мы
искренне обрадовались, заметив на берегу первую (за все время сплава)
табличку — "Граница Национального парка". Напряжение спало. Теперь мы могли
жечь костры и сорить, но привычка, приобретенная в Денали-парке, уже
сказывалась — мы аккуратно закопали весь накопившийся мусор.
Через несколько десятков километров после границы Национального парка
появились первые признаки присутствия человека, и, наконец, на правом берегу
реки мы увидели деревянный дом и большой катер, причаленный рядом.
Решили сделать остановку и сходить в гости. Хозяевами оказалась семья
Доухат (Дарэл и Кэрол). Осенью, зимой и весной они живут в Анкоридже (Дарэл
— профессор химии и физики в университете Анкориджа), а лето проводят
здесь, на лоне дикой природы. Встреча была очень теплой. У нас с профессором
нашлась общая тема для разговора, связанная с работой. Оба мы — научные
сотрудники и, как оказалось, оба работали на "оборонку". Выяснилось, что не
только нашу Российскую Академию Наук (фактически бывшую АН СССР) сейчас
разгоняют, но и среди американских ученых, работающих на "оборонку", большие
сокращения (кстати, тремя основными особенностями Аляски являются нефть,
золото и военные базы).
Дарэл указал на карте место расположенного ниже по течению Кантишны
дома Тани Бикелэнд и ее друга Рэча (Ричарда). К концу дня мы доплыли до
большого нового дома Тани и Рэча. Прием нам был оказан радушный. Здесь мы и
переночевали. А на следующий день достигли жилища Майка Тернера, третьего
"хозяина" Кантишны. И здесь нас приняли великолепно.
К этому моменту река Кантишна совсем успокоилась и медленно ползла по
равнине. Вся спортивная часть маршрута осталась позади. И когда Тернер
предложил сплавиться по оставшемуся участку Кантишны на его моторке, а затем
подняться на ней вверх по течению Тананы до города Ненана, мы приняли его
приглашение (вообще подобную поездку Майк устраивает лишь раз в 2 месяца). В
этом случае решалась наша главная проблема — попадание от устья Кантишны в
Ненану, так как моторные лодки мимо устья Кантишны проплывают редко, а
вариант со сплавом по медленной Танане до Мэнли-Хот-Спрингса требовал
дополнительных финансовых затрат на наше возвращение оттуда в Ненану по
суше, в то время как Майк провозил нас бесплатно.
К слову, для меня было совершенно удивительным то впечатление, которое
произвел наш визит на простых американцев Рэча и Майка. В отличие от
самоуверенных заморских гостей, посещающих Россию, Рэч и Майк страшно
стеснялись нас и в то же время пытались показать все, что у них есть, как
будто мы приехали на экскурсию. Их реакция на появление иностранцев была
аналогичной поведению русских крестьян в глухой деревне, когда последних
посещают американцы.
На следующий день мы вместе с Майком доплыли до Ненаны. Там, на дороге
Фэйрбэнкс-Анкоридж, до вечера пытались поймать попутную машину (мы хотели
вернуться в кэмпграунд в парке Денали, откуда легко было уехать в
анкориджский хостел), но безуспешно. Заночевали в ненанском кэмпграунде.
Хотя место в нем и стоило 5 долларов на человека (дороже, чем в Денали),
зато он с горячим душем, что было нам весьма кстати. Здесь же познакомились
с компанией американских пожилых людей из Орегона, путешествовавших на трех
машинах с трейлерами. Они, узнав, что мы из России, предложили довести нас
до Национального парка Денали. Мы, естественно, отказываться от этого
предложения не стали. А в Денали почувствовали себя почти как дома — все
вокруг знакомо. Опять остановились в кэмпграунде Морино. Снова посмотрели
фильмы (уже другие) о дикой жизни в Национальном парке Денали. Встретили уже
знакомых нам двух немцев, двух Е (Еахимов). Познакомились с Роном Андерсеном
— американским учителем ботаники, летом подрабатывающем в парке Денали
водителем автобуса-"шаттла".
Потом тем же вэном фирмы "Муун Бэй Экспресс" вернулись в Анкоридж, где
опять поселились в международном хостеле. На следующий день осмотрели город.
Он нам понравился. А затем рейсом Аэрофлота 802 вернулись в Магадан. Оттуда
я перелетел в Иркутск и далее поездом добрался до Новосибирска.
Итак, североамериканская экспедиция завершилась. Теперь начинаю
подготовку к экспедиции в Италии, где планирую сплавиться с самой высокой
вершины Западной Европы Монблана. Затем — Австралия и Индонезия. Но пока
еще нахожусь под впечатлением красот Аляски, неповторимой и прекрасной.
АЛЬПИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ИТАЛИИ
В октябре 1993г. я вместе со своим двенадцатилетним сыном Виктором
побывал в Италии, где мы сплавились по реке Дора Бальтеа, стекающей со
склонов Монблана (4807 м) — самой высокой вершины Западной Европы. Половину
потребовавшихся денег (200 долларов) спонсировал мне Рон Андерсен во время
моего пребывания на Аляске, причем он сделал это по своей инициативе — ему
просто понравились мои путешествия.
В Италию мы заехали (также, как потом и выехали из нее) на автобусе
минской турфирмы "Спутник" вместе с обычной тургруппой. Из Белоруссии наш
путь лежал через Польшу, Словакию, Венгрию и Словению. Наиболее
запоминающимся событием на этом пути было посещение Будапешта, красивого
города с большим числом старинных зданий. И хотя наиболее тщательно
тургруппу досматривали таможенники в Бресте (на белорусской стороне), больше
всего времени мы потеряли на итальянской границе, где одному из местных
таможенников захотелось купить у кого-либо из нашей группы "командирские"
часы (естественно, по дешевке). Но владельцев таковых не нашлось, и о нас
надолго "забыли" (мы потеряли здесь около пяти часов).
В Болоньи мы с Витей отсоединились от группы и далее продолжили
путешествие самостоятельно. Как и предполагали, незнание итальянского языка
было достаточно большой проблемой, но все же решаемой (в отличие от Перу,
где за все время моего пребывания там я встретил лишь одного англоговорящего
человека, в Италии на английском говорит каждый пятый или шестой). Итак, на
местном автобусе (большом, никаких проблем с размещением багажа; впрочем,
это характерно для основной части итальянского транспорта, в том числе и для
поездов) добрались до железнодорожного вокзала. Купили билеты второго класса
до Аосты по маршруту Болонья - Милан - Кивассо - Аоста (нам предстояло
сменить три поезда, так как прямого до Аосты не было). Билет от Болоньи до
Аосты стоил около 60 тысяч лир (в момент нашего приезда в Италию курс
местной лиры был такой: 1550 лир за 1 доллар). В итальянских железнодорожных
билетах не указываются номера ни поездов, ни мест (можно садиться на любое
место любого поезда, идущего в нужный пункт, но только в вагон указанного в
билете класса — второго или первого). Правда, есть еще поезда-экспрессы,
при использовании которых нужно доплачивать за "скорость". В Милане сменили
поезд и добрались до Кивассо (эта станция находится на ветке Милан-Турин),
откуда ходят поезда до Аосты. Прибыли в Кивассо в полночь, а следующий поезд
до Аосты отправлялся лишь в 7 часов утра, поэтому ночь пришлось провести в
зале ожидания.
Утром прибыли в Аосту. Я позвонил своему знакомому Пиерсандро
Пигнатаро, с которым встречался в Аргентине после его восхождения на
Аконкагуа (перед моим сплавом по рекам, стекающим с этой вершины).
Пиерсандро приехал к нам на вокзал, отвез к себе домой, познакомил со своей
женой Джулианной и детьми Валентиной и Лукой. Нас накормили прекрасным
обедом. И затем Пиерсандро на своей машине провез нас вдоль реки Дора
Бальтеа (по которой нам предстояло сплавляться) от Аосты до Курнайе (это
селение находится непосредственно у подножия Монблана) и обратно. Ниже Аосты
река — не сплавная, на ней очень много плотин и водоотводных каналов.
Поэтому общепринятым для сплава, как сказал Пиерсандро, является участок
Курнайе-Аоста протяженностью 35-40 км. Впрочем, как я выяснил позже, есть
смысл заканчивать маршрут несколько выше (по течению) Аосты возле селения
Сар, перед гидроплотиной. Тогда на маршруте останется только одна плотина, в
самых верховьях, перед ущельем, которую все-таки придется обносить. Впрочем,
осенью из-за малого уровня воды участок выше этой плотины был совершенно
непроходимым, и начинать сплав можно было только ниже ее. Поэтому во время
нашего сплава мы обошлись без обносов.
Вечером побродили по Аосте. Переночевали в шикарном доме Пиерсандро. На
следующий день хозяин дома с семьей уезжал в Турин, поэтому в дальнейшем мы
опять были предоставлены сами себе.
Утром выехали на маршрут. Полдня ушло на приготовление нашего плота
"карабубер" к сплаву. Решили в тот день уже не сплавляться.
Следующий день был боевым, со сплавом по Дора Бальтеа. Препятствия
вплоть до четвертой категории сложности мы проходили с сыном вместе, а порог
5-й категории я прошел один, и Витя меня здесь сфотографировал. Сплав
закончили вечером перед плотиной возле селения Сар.
На следующий день съездили в Курнайе, посмотрели Монблан вблизи.
Ночевали в гостинице нашего нового знакомого Данило, тоже водника. А еще
через день началось возвращение из Альп в Россию. Сначала на поезде
добрались до Милана, осмотрели его. Насколько удивила своим скромным видом
всемирно известная "Ла Скала", настолько же понравился собор на площади
Дуома.
Вечером, также на поезде, прибыли в Венецию. Нам предстояло сутки
провести в этом легендарном городе (встреча с нашей тургруппой намечалась на
следующий день в 14 часов, а вечером, в 19 часов, планировался общий отъезд
из Венеции). В Венеции нет автомобильных дорог, а есть лишь улицы для
пешеходов и водные каналы.
Из-за ограниченности наших финансовых возможностей всю ночь пришлось
бродить по городу (из зала ожидания на железнодорожном вокзале нас выгнали,
так как мы уже использовали все свои железнодорожные билеты). Город,
конечно, классный! Очень красивый. Ночью Венеция живет совершенно другой
жизнью, чем днем — открыты только кафе, а на катерах и гондолах плавают
веселящиеся компании и влюбленные.
Утром увидели другую Венецию — еще более красивую. Мы буквально всю ее
исходили пешком. Особенно запомнился район возле площади Святого Марка.
Кстати, в полдень сама площадь оказалась под водой (наступил прилив). А вот
вечером, когда мы попали сюда вместе с тургруппой, площадь была уже сухой
(вследствие отлива вод Адриатического моря).
Со своей тургруппой встретились в 18 часов (на 4 часа позже, чем
планировалось) из-за ее опаздания. Туристы в течение 2 часов знакомились с
Венецией (впрочем, большинство из них посещало лишь городские магазины). И
поздно вечером мы двинулись в обратный путь. На этот раз ехали через
Словению, Венгрию и Украину (через Чоп). После того, как пришлось "жаться" в
Европе (из-за недостатка денег), нас поразили цены на Украине — нормальный
обед обошелся каждому из нас в 100 российских рублей (предварительно
конвертированных в украинские купоны). Такой обед в Новосибирске до поездки
мне обходился в 700-800 рублей. Это наглядно подтверждало, что экономическое
положение на Украине еще хуже, чем в России. Затем мы прибыли в Минск. И,
наконец, через Москву, вернулись в Новосибирск.
СПЛАВ В АВСТРАЛИИ
Вылетев из Москвы 10 декабря 1994г. и сделав промежуточную посадку в
Бангкоке (Таиланд), мы (я и мой напарник Владимир Кузнецов) прибыли утром 11
декабря в Сидней, где были встречены моим знакомым по переписке Джоном
Моррелом. Так как ввоз большинства продуктов (а особенно мясных) в Австралию
категорически запрещен, пришлось из России захватить только чай, сахар и
сублимированные супы. Остальные продукты докупили в Сиднее. Затем Джон отвез
нас на автовокзал, и через 8 часов автобусом мы прибыли в Бэридэйл, сделав
1,5-часовую остановку в Канберре (весьма приятном городе; впрочем, эта
характеристика относится и к большинству других городов и городков
Австралии; скажем сразу: Австралия нам очень понравилась).
В Бэридэйле нас встретил знакомый Джона Дэвид Цигана, у которого мы и
переночевали. На следующий день Дэвид отвез нас на машине к реке Сноуи
(Снежной) в место, расположенное несколько ниже селения Далгети. Отсюда мы и
начали сплав.
Нам предстояло пройти по Снежной сначала 80-километровый непосещаемый
водниками участок, а затем преодолеть 120 км уже хорошо известного маршрута.
На первом участке должен был встретиться водопад Курровонг Вотерфолл.
Однако, какова его высота и где он точно расположен, местные
водники-профессионалы не знали, как, естественно, и мы. Скажу сразу, что на
первые 80 км мы потратили 6 ходовых дней (а на остальные 120 км — 4 дня).
На первом участке нам встретился не один водопад (как ожидалось), а три.
Причем первым двум водопадам (высотой 4 и 2,5 м соответственно)
предшествовало 10 км сложных порогов. Временами в реке встречались хаотичные
нагромождения глыб высотой до 10-15 м. Из-за сравнительно малого уровня воды
на этом участке реки образовалось несколько "непроходов" (узких щелей между
глыбами, в которые не мог втиснуться наш катамаран); в этих местах
приходилось обносить судно по берегу. Наконец, достигли 4-метрового водопада
(как мы поняли, это и есть Курровонг Вотерфолл). Однако он падал в
полуметровую щель (а ширина нашего катамарана "Кулик" была около 2 м), так
что пролезть в нее мы никак не могли. Вскоре последовал и 2,5-метровый
водопад, а затем река успокоилась. Итак, подумалось, Курровонг Вотерфолл
позади, а впереди "чистый" и простой участок до реки Джэкобс (где
заканчивалась первая, неизвестная, часть маршрута). Однако действительность
оказалась суровее. Через несколько километров спокойной воды после двух
мини-водохранилищ (длиной 1-2 км каждое) мы подошли к ...десятиметровому
водопаду (как оказалось, после его осмотра, непроходимому в принципе ни в
малую, ни в большую воду из-за навала падающей воды на скалу). Даже сейчас
мы не знаем точно, который (первый или третий) из водопадов есть Курровонг
Вотерфолл, хотя думается, что третий. Покорные судьбе, обнесли и этот
(третий) водопад, после чего продолжили сплав. На следующем участке Снежной
(длиной примерно 1 км) встречаются сложные пороги, затем река упрощается.
Однако незадолго до устья реки Джэкобс мы оказались в достаточно сложном и
узком (шириной 2,5-3 м) каньоне с рядом мощных сливов до 1,5 м высотой.
Непосредственно перед устьем этого притока Снежная успокаивается.
Таким образом, нами успешно был преодолен 80-километровый малоизвестный
участок реки Сноуи (Снежной). За 6 дней сплава по этому участку мы не
встретили ни одного человека, но увидели около 30 кенгуру и 4 змеи (как
подчеркивали наши знакомые перед сплавом, змеи здесь смертельно опасны,
несколько человек погибло от них в этом районе, к тому же сейчас был период
их особой активности). А встречи с кенгуру были нам в радость. Эти животные,
как правило, убегали, увидев нас, но некоторые подпускали к себе довольно
близко.
После устья реки Джэкобс начался второй участок маршрута по реке
Снежная, хорошо известный местным водникам. Препятствий стало поменьше,
однако встретился и ряд порогов 4-5 категории сложности. Первый каньон
появился примерно через 5-6 км после реки Джэкобс. Вход в него оказался
непреодолимым для нашего судна ("ну совершенно нет проходов"), а остальные
пороги каньона мы прошли. Километров через 13-14 пересекли границу штатов
Новый Южный Уэльс и Виктория (из первого попали во второй) и еще через 32 км
добрались до моста Мак-Киллопс. Отсюда предстояло пройти 70 км до устья реки
Бакэн (где заканчивается спортивный участок реки Снежная), преодолев
препятствия в трех каньонах (а в четвертом, очень красивом, их не было).
Наиболее интересно в спортивном отношении третье ущелье, названное Туллоч
Ард (оно расположено примерно на середине обсуждаемого 70- километрового
отрезка реки), в котором встречается ряд сложных порогов. Четвертый каньон
называется "Новая Гвинея" (почему — не знаю).
Как бы то ни было, 120-километровый участок от реки Джэкобс до реки
Бакэн (Бучан) мы преодолели за 4 дня. Так как сразу же за устьем реки
Джэкобс к Сноуи подходит дорога (на первом участке маршрута вдоль Снежной
дорог не было) и стали появляться люди, изменился состав фауны — кенгуру
стало меньше, зато появились ...коровы и лошади. Причем, это произошло в
...национальном парке. Вообще надо заметить, что через несколько километров
после третьего водопада (на первом участке маршрута) река входит в
национальный парк и до самого конца маршрута протекает в нем (впрочем,
формально мы прошли через три национальных парка, примыкающих друг к другу).
Присутствие коров в таком месте, естественно, нас удивило (мы тут же
вспомнили парк Денали на Аляске, где ничего подобного произойти не могло).
Кстати, в австралийских национальных парках позволяется жечь костры, что
категорически запрещено в американских. Впрочем, допустимость приготовления
пищи на костре была нам, конечно, на руку (хотя мы и взяли с собой на всякий
случай примус). Кроме коров, лошадей, кенгуру, змей, лебедей, уток, попугаев
и других пернатых, нам повстречались четыре компании людей (два парня ловили
рыбу; супружеская пара и семья с детьми плескались в воде; три обнаженные
девушки с интересом следили за плаванием на матраце своего такого же голого
приятеля).
На следующее утро после завершения сплава я сходил в городок Бакэн (в
14 км от места нашего финиша), сообщил о завершении нами маршрута Джону
Морреллу, и через 1,5 часа он прибыл на машине в Бакэн, подобрал меня. Мы
заехали за Владимиром, а после этого отправились в Джиндабайн. На следующий
день прибыли в Сидней.
24 декабря я поехал в зоологический Коала Парк — мне очень хотелось
подержать на руках и погладить настоящего коалу (сумчатого медведя). Мне это
посчастливилось сделать. Коала оказался мягким, пушистым и добродушным --
таким, каким мы его и привыкли видеть в фильмах. В зоопарке увидел и других
животных-жителей Австралии. Поразило многообразие видов кенгуру — на этом
континенте их несколько десятков, причем есть совсем маленькие, размером с
кошку. Очень понравился вомбат — достаточно большая сумчатая зверюшка.
В ночь с 24 на 25 декабря Джон и его жена Джэн устроили ужин в честь
Кристмаса (Рождества), наступавшего через сутки.
А утром 25 декабря мы направились в сиднейский международный аэропорт,
чтобы улететь в Москву. Однако перед тем, как написать о перелете, сообщу
немного о погоде, сопутствующей нам в Австралии. Если в течение 9,5 из 10
дней плавания была сухая и солнечная погода (мы даже обгорели), то в
середине десятого дня пошел дождь. И он продолжался 4 дня до самого нашего
вылета из Сиднея (а, может быть, и дольше, уже после нас — не знаю).
Причем, 25 декабря он лил "как из ведра". Оказалось, что это крайне
необычное событие в Австралии: дожди в такое время года — большая редкость.
Итак, 25 декабря в 15 часов мы вылетели из Сиднея в Москву рейсом
Аэрофлота 556. Сначала на табло, указывающем время отправления самолетов,
высвечивался маршрут: Сидней - Куала-Лумпур - Москва. Затем он сменился на
новый: Сидней - Бангкок - Москва. Уже в самолете объявили: Сидней - Бангкок
- Ташкент - Москва. Через полчаса уточнили: Сидней - Бангкок - Карачи -
Москва. В конце концов мы прибыли в Москву 26 декабря в 7.45. Западное
Рождество встретили в полете. Таким образом, была завершена моя последняя
экспедиция в серии сплавов с самых высоких вершин всех континентов.
ЭКСПЕДИЦИЯ В ИНДОНЕЗИИ (НА ОСТРОВЕ НОВАЯ ГВИНЕЯ)
После моих предыдущих сплавов по рекам со всех восьмитысячников и с
самых высоких вершин всех континентов, оставалась лишь одна гора, спуститься
по реке, стекающей с которой, я стремился — самая высокая вершина Океании
Джая (5030м), расположенная в Ириан Джая — западной (индонезийской) части
острова Новая Гвинея. Но чтобы провести эту экспедицию, потребовалось
приложить очень много усилий.
Это было самое дорогостоящее путешествие. Чтобы попасть на остров Новая
Гвинея, сплавиться там и вернуться домой, требовалось более 3000 долларов.
Мне помогли спонсоры — газета "Момент Истины", Зыряновский филиал
Кузбассоцбанка и журнал "Мир путешествий".
В пятницу 7 июля рейсом Аэрофлота вылетел в Джакарту. Сделав
промежуточную посадку в Дубаи, мы прибыли в столицу Индонезии в субботу
примерно в 17-18 часов местного времени. У меня заранее был куплен билет на
рейс индонезийской компании "Гаруда" Джакарта-Биак 9 июля (вылет в 21.00), и
мне предстояло сутки провести в Джакарте. Поэтому попытался узнать у
соотечественников, летевших со мной в Джакарту, насчет дешевой гостиницы, но
оказалось, что все они "новые русские" и едут отдыхать в 4-5 звездочных
отелях примерно за 100-150 долларов в день. В частности, я имел возможность
переночевать с туристами, отдых которых организовали "Дискавери" и
индонезийская фирма "Блу Свэн", в отеле "Горизонт" на берегу моря, но такое
удовольствие стоило бы мне 135 долларов. Такую роскошь я себе позволить не
мог. Поэтому поинтересовался в самолете у соседа-индонезийца, где в Джакарте
дешевые гостиницы. Он сказал, что недалеко от автовокзала Гамбир на улице
Джакса. До Гамбира я за один час добрался рейсовым автобусом за 3000 рупий
(8 июля 1995г. один американский доллар равнялся 2200 рупиям), а до Джаксы
доехал на такси (с меня, правда, "содрали" 7000 рупий, хотя это удовольствие
более 3000 не стоило, но в Джакарте наступила ночь, и у меня выбора не
было). Остановился в хостеле "Борнео". Здесь комната стоит всего 25000 рупий
за день. Туалет и душ — общего пользования. Вода в душе, правда, только
холодная. Но для меня было главное, что я плачу за номер 11 долларов, а не
135. И контингент в этом хостеле был подходящий — молодые ребята из Америки
и Западной Европы.
Самолет из Джакарты в Биак улетал в воскресенье только в 21 час,
поэтому большую часть дня я мог посвятить поиску подробной карты провинции
Ириан Джая (индонезийской части острова Новая Гвинея) и знакомству с
Джакартой. Карту мне удалось найти не очень подробную, но она была все же
лучше той, которая у меня имелась. Потом решил навестить знакомых туристов в
гостинице "Горизонт" и осмотреть ее окрестности. Оказалось, что эта
гостиница находится в великолепном парке отдыха с огромным количеством
аттракционов, особенно на берегу моря. Здесь же находится и аква-парк,
который я со своими знакомыми посетил. Главным развлечением здесь были
"водяные горки" — спуск с горок по желобам (аналогичным бобслейным) с
бегущей водой. Раньше, когда я это зрелище видел по телевизору, мне
казалось, что спускающийся человек испытывает какие-то острые ощущения. Увы,
действительность разочаровала меня. Спуск с этой горки не идет ни в какое
сравнение с преодолением порогов на реке, даже самых легких. Из-за плохого
качества швов между отдельными секциями трассы я при спуске думал только об
одном — как бы не порвать плавки об эти швы. Но для ребятишек в аква-парке
— великолепный отдых.
В 20 часов прибыл в междунар
...Поділитися у соцмережах
