Жанр: Учеба
Справочник кустаря
...е части
тартразин-желтой и азин-фиолетовой анилиновой краски. При перевесе одной
или другой краски отлив несколько ослабляется, но получается совершенно
новый оттенок. Точно также можно достигнуть нового красочного эффекта
прибавлением азин-синей краски, причем отлив остается.
Обработанное таким образом дерево нельзя полировать, а его следует только
вощить, иначе окраска потеряет свой отлив.
1V.Имитация разных дерев.
1. Имитация дубового дерева. Варят в продолжение часа смесь из 1/2 кг
кассельской земли, 50 г поташа в 1 л дождевой воды, затем процеживают
полученный темный отвар через полотно и уваривают жидкость до тех пор,
пока она не примет сиропообразного состояния. После этого выливают ее в
совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянок), дают
затвердеть и при помощи пестика превращают в крупный порошок, который
после кипячения с водой (1 порошка на 20 воды) в течение нескольких минут
дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.
2. Имитация американского орехового дерева, а) Ореховое дерево обладает
светлобурым оттенком, который даже после полирования выглядит не особенно
красиво. Поэтому европейскому ореховому дереву следует сообщить более
темный тон, что достигается обработкой раствором марганцевокислого калия.
Как только дерево совершенно высохнет, наносят вторично раствор, но только
на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы
она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками
места почти черные; такие места имитируются лучше всего черной протравой
(см. черное дерево). Качество имитации зависит от искусства работающего.
б) Растворяют 1 кг экстракта ореховых скорлуп в 6 кг мягкой воды, при
размешивании, и смазывают сухое, предварительно нагретое дерево два раза
этой протравой. После того как она наполовину высохнет, смазывают поверх
20% раствором хромовокислого калия. После просушки можно дерево шлифовать
и полировать, как обыкновенно.
3. Имитация красного дерева. Предназначеное для протравы дерево должно
быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при
помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта
и высушена.
а) Очень красивую и прочную протраву приготовляют, смешивая в склянке 500
г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1 1/2 кг воды. Смесь
оставляют стоять в теплом месте в продолжение недели, часто взбалтывая.
Затем отцеживают жидкость через сукно и сохраняют в подходящем сосуде до
употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1 1/2 кг воды
30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления
предмет проходят подогретым первым раствором столько раз, чтобы получилась
желаемая окраска, после чего его покрывают второй, также подогретой
жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. Протравленный
предмет, после сушки, протирают с помощью тряпочки льняным маслом.
б) В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками,
растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их
большой кроющей способности. Для имитации красного дерева очень подходит
краска "Понсо". В 3 л воды растворяют 100 г анилина понсо. Этот раствор
наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету,
который желают получить.
4. Имитация палисандрового дерева. Палисандровое дерево имеет темнобурую,
окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе
всего подходит к палисандровому, то для имитаци последнего и берут
ореховое. С другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.
Ореховое дерево сперва шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при
помощи губки или ватки краской след. состава: 3 коричневого аналина и 100
спирта. После высушивания операцию, в случае надобности, повторяют.
Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются, при помощи
приспособленной для этой цели плоской кисти, отваром кампешевого дерева.
После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором
двухромокислого калия; затем в него втирают небольшое количество масла и,
наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в
спирте, к которому прибавляется такое количество спиртного раствора
орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую
силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и в политуре
красящих веществ получаются красноватые жилки и темнобурый цвет
палисандрового дерева, а Другие места принимают краснобурый цвет, что
также наблюдается в палисандровом дереве. Смотря по количеству взятого
орсели, получается более светлая или более темная окраска палисандрового
дерева.
5. Имитация розового дерева. Розовое дерево отличается свойственными ему
темнокрасными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как
наиболее подходящий к нему по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры
должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как
только в этом случае они хорошо принимают окраску.
а) Для имитации розового дерева приготовляют две краски:
одну - для получения более светлых красных жилок и другую- для более
темных. Эти краски представляют собою растворы анилина в спирте 60ё.
Краски составляются по след. рецептам.
I. Светлокрасная: 1 кораллина, 1 розеина, 100 спирта.
II. Темнокрасная: 1 кораллина, 1 розеина, 0,1-0,2 коричн. анилина, 100
спирта.
При помощи разделенной на несколького частей кисти разрисовывают краской I
жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как
только эти жилки высохнут на поверхности, некоторые из них усиливают
кое-где той же краской. После этого разделывают жилки при помощи тонких
каланковых кистей таким образом, чтобы они не казались резко
ограниченными. Наконец, краской II разрисовываются наиболее темные жилки.
Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками
проходили естественные жилки клена.
Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления
погружают его в раствор 1 белильной извести в 20 воды и после того, как
дерево погружено, прибавляют к раствору крепкого уксуса, от чего дерево
светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор 1 соды в 10
воды, вынув из которого обмывают и высушивают. Дерево, обработанное таким
способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в
дерево.
б) Для более грубой имитации розового дерева можно употреблять протраву и
без разрисовки жилок. Для этого приготовляют две жидкости: а) 100 г
сандала растворяют, при кипячении в 300 г воды и б) 100 г кассельской
земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости
вместе, процеживают и разливают в соответственные жестяные сосуды.
6. Имитация черного дерева. Гладко остроганное черное (эбоновое) дерево
имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением
волокон, что последнее невозможно видеть невооруженным глазом. Удельный
вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо,
что отполированная поверхность его представляет собою как бы черное
зеркало. Для того, чтобы достигнуть хорошей имитации этого дерева, следует
брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию
удовлетворяют, напр., буковое и грушевое дерево.
а) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной
кислотой, после чего их обмывают водою и высушивают. После обработки этой
кислотою, предметы протравливают раствором кампешевого дерева или железной
протравой.
В первом случае приготовляют 10% раствор кампешевого дерева в воде,
покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после того проходят их
еще 10% раствором двухромокислого калия в воде.
Во втором случае, употребляют железную протраву, которую приготовляют
след. образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель
крепким уксусом, взяв на 1 железа 10 уксуса. Потом кипятят 1 чернильных
орешков с 10 воды. Подлежащий окраске предмет кладется на несколько дней в
полученный раствор уксуснокислого железа (I раст.), затем высушивается на
воздухе, после чего помещается также на несколько дней в отвар чернильных
орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то
его проходят помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до
получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого
железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в
том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится
цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем
чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного
купороса, причем каждый раз нужно давать предмету высохнуть с поверхности
и тогда уже покрывать его вновь.
б) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута
обработкой его черной анилиновой краской "нигрозином", растворяющейся в
воде. Для этой цели растворяют 8 нигрозина в 10 воды и покрывают предмет
этим раствором. После высушивания его проходят раствором меди в соляной
кислоте, который готовится из 20 соляной кислоты и 1 меди.
Тотчас же после нанесения вышеупомянутого раствора дерево принимает очень
красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного
(эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
7. Имитация серого клена. По легкости своего применения и прочности
окраски очень хороша в качестве серой протравы для дерева растворимая в
воде анилиновая краска нигрозин. Раствор 7 нигрозина в 1000 воды
окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько
прочен, что даже по прошествии многих лет нисколько не изменяется в своей
силе.
V. Бронзировка и позолота дерева.
1. Бронзировка дерева, а) Данный предмет смазывается с помощью кисти
жидким, процеженным сквозь тонкое полотно клеем; операция эта повторяется,
после просушки первого слоя, 1-2 раза. Затем растирают в глиняном горшке
отмученный мел с водой в густую кашу, разводят ее раствором клея до такой
густоты, что можно смазывать и мазать предмет поверх клеевого грунта. Эта
смазка тоже повторяется 3-4 раза, после просушки первого слоя. После того
как последний слой высох, дерево полируют хвощом, предварительно
намоченным в воде и снова высушенным, затем сметают кистью и еще наносят
слой клея. После просушки смазывают, наконец, крепче сваренным клеем и
волосяной кистью посыпают бронзовый порошок на сырую еще промазку. При
применении золотистой бронзы к последнему слою клея примешивается немного
светлой охры или хрома; при серебряной бронзировке - свинцовые белила и
немного голландской сажи. Выступающие места полируются затем лощилом из
агата.
б) Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи
кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки,
горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно
пристает к предмету, что поверхность его можно даже отполировать агатом.
Способ этот рекомендуется для бронзирования рам и других предметов.
в) Предварительно кроют бронзируемый предмет масляной краской под цвет
бронзировки: белилами - для серебристой, охрой-для золотой, зеленью - для
темной и т. д., причем к краске подбавляют четвертую часть масляного лака.
Когда масляная краска несколько подсохнет, т. е. не будет оставлять следов
на пальцах, но будет еще липкой, к бронзируемой вещи прикасаются слегка
кисейным тампоном, набитым бронзировальным порошком; последний при этом
просеивается через кисею и прилипает к краске.
2. Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования
ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в
даммаровой смоле. Для этого поступают след. образом: 250 г мелко растертой
даммаровой смолы растворяют, при частом взбалтывании, в 1000 г бензина.
Затем приливают 250 г 10% водного раствора едкого натра, взбалтывают в
течение 10 мин. и оставляют стоять. Скоро образуется два слоя: верхний,
содержащий раствор смолы в бензине, нижний-водный раствор солей натра с
смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10%
раствора едкого натра, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой,
содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно
прибавлять 1/4 золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.
3. Чистка позолоты. Предварительно с позолоты должна быть сметена пыль,
затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше- кусочком ваты,
слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей
употребляется также хорошее крепкое пиво, раствор так наз. марсельского
мыла или смесь из 10 нашатырного спирта и 40 мыльного спирта. Хорошим
средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми
осторожно вытирается предмет, при помощи кусочка фланели. Некоторые
употребляют смесь белков (2-3 яйца) с 18 жавелевой воды: этой жидкой
смесью, помощью мягкой кисточки, вытирают слегка позолоту, особенно
наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый
винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки
или кусочка ваты. Спустя 5 минут уксус смывают осторожно чистой водой и
дают высохнуть, не вытирая ничем.
Для чистки золоченной бронзы, помимо нашатырного спирта, разбавленного
водою, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают
прежде всего щеткой, смоченной водой; затем покрывают, помощью мягкой
кисти, смесью, составленной из 60 воды, 15 азотной кислоты и 2 квасцов,
после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.
VI. Вощение дерева.
1. Масса для вощения. Мы можем указать на следующий несложный способ,
вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной
мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и
прибавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные
вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся
масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же приливают 50 г теплого
скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную
баночку. В таком виде состав сохраняется до употребления. Для полировки им
мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и
натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск.
Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет свою красивую
полировку.
2. Матирование дерева. Матирование дерева при помощи вощения вышло за
границей из употребления и заменено более простым способом матирования при
помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовый раствор
шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь
приставала к дереву, не давая отлипа. Для определения правильной пропорции
масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево
покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом
нужно следить, чтобы нигде не было подтеков.
Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком
конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом,
несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но
при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по
направлению волокон, чтобы поры дерева остались открытыми и
незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи
матолеина производится гораздо скорее вощения и притом оно гораздо прочнее.
3. Глазировка дерева. Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но
в более грубой форме. Покрытие мебели спиртовым лаком за границей в
последнее время совершенно не практикуется. Вместо этого употребляется
глазировка при помощи т. н. глазуроля, который приготовляется из 1
льняного масла и 2 французского скипидара.
К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь
легко приставала к дереву, не давая отлипа. Пользоваться глазуролем нужно
всегда свеже-приготовленным, т. к. от долгого стояния он делается густым и
ложится на предмет толстым слоем.
Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому
рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать
водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг
с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной
спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.
VII. Полировка дерева.
1. Политура для дерева подбирается по оттенку соответственно цвету
полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета, или вернее
бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в равных
пропорциях две основные политуры:
1) Красно-коричневая политура, изготовляемая по рецепту: 1 красного
шеллака на 4 спирта.
2) Белая политура: 1 выбеленного шеллака на 5 спирта. Выбеленный шеллак
приготовляется из обыкновенного продажного следующим обр.: 4 шеллака
смешивают с 1 соды и растворяют при размешивании в 15 воды, до полного
растворения смолы, т. е. пока жидкость станет вполне прозрачной. Затем
дают отстояться и сливают прозрачный раствор с осадка в другую посуду.
Здесь к прозрачному раствору прибавляют раствор 4 хлорной извести в 4 воды
и оставляют смесь в покое на 2 дня. После этого вливают в смесь понемногу
соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем
остается лишь хорошенько промыть его водою, чтобы удалить следы соляной
кислоты, и высушить.
2. Восковые политуры для полировки деревянных изделий. Из многих составов
лучшими могут считаться следующие:
а) 25 мелко настроганного стеарина прибавляют к 12 1/2 скипидара и смесь
нагревают до полного растворения стеарина.
б) Распускают 25 воска в глазированном горшке и затем, когда воск
распустится, сосуд снимают с огня и прибавляют к воску 40 скипидара.
в) Нагрев 10 копалового лака, прибавляют к нему 40 воска и, когда
последний распустится, приливают, постепенно помешивая, 75 скипидара.
г) 30 воска и 1 1/2 канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня,
прибавляют 14 1/2 скипидара.
д) На 30 воды берут 2 1/2 поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 мелко
наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной
массы.
3. Целлулозная политура. В настоящее время химическая промышленность
Германии ввела в употребление новую политуру, взамен спиртовой. В состав
этой политуры входят главным образом целлулоза и сложные эфиры. Этот
состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и
жиров. Полированная этим составом вещь не теряет своего блеска, будучи
даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к
этой политуре ацетата целлулозы.
Преимуществом целлулозной политуры является также и простое применение ее.
Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки шлифуют
шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом помощью тампона
или машинным-помощью специальных аппаратов - пневматических
пульверизаторов.
Целлулозная политура состоит из 7 ацетата целлулозы, 52 уксусно-метилового
эфира, 48 уксусно-этилового эфира.
Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке.
Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко
истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта,
обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят
бутылку в теплое место и взбалтывают по несколько раз в день, пока не
будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо
закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20-30 капель на клочок
шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обвертывают
шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав
пемзой, пока не появится блеск.
Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла
смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым. Очистив
мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной им тряпочкой и
протирают, пока мебель не получит блеска.
Вапование деревянных изделий. Предметы, выточенные из осинового дерева,
весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло,
обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по
глине сырым льняным маслом ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию
называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и
водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают раза
два или три тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в
жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для
получения олифы масло долго варят с золой и суриком, или гл„том и затем
нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых
вещей этим и ограничивается. Предметы, назначенные к раскраске, лудят,
обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая
его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.
Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в
металлической ступе с мышьяком и декстрином, раствороенным в воде. На 400
г олова берут кусок мышьяку, величиною в орех. Разбитую в ступе массу
растирают на камне, как краски. Когда масса измельчена, ее кладут в чашку,
наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде,
сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый
порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя
обыкновенно только киноварь и сажу, как не изменяющиеся от действия жара.
Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска
подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в
печь. По окончании всего этого, вещь ставят в сильно нагретую печь и
держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма
блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности
золотистый цвет. При лакировании и раскрашивании играет большую роль
температура печи. Слишком большой жар плавит оловянную поверхность и
портит лак, слобый же жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше
слой олифы и больше раз она была наведена и чем больше раз предмет побывал
в печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не
боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и, после
окраски, совершенно незаметны.
VIII. Перевод рисунков на дерево.
1. Прочные рисунки на деревянных фанерах. Предварительно приготовляют
раствор из 10 медного купороса, 6 голландской сажи и 3 спирта. Затем на
лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка,
после чего все пространство, обведенное синима карандашом, покрывают
тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный
раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет,
фанеру помещают под кран с водою таким образом, чтобы она в течение 20
часов возможно равномерно и слабыми струйками промывалась непрерывно
возобновляемой свежей водою. При такой обработке рисунок на фанере так
глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначатся на
противоположной стороне фанеры и, сколько бы последняя затем не
подвергалась обработке, рисунок не сотрется.
2. Перевод на дерево гравюр и эстампов. Следующие породы дерева могут
лучше всего быть пригодны для такой работы: липа, клен и бук.
Прежде всего надо приготовить на выбранном дереве гладкую поверхность и
смазать ее льняным маслом, затем нагреть ее на жару от угольев и покрывать
последовательно три раза лаком следующего состава: растворить 25 г
сандарака, 12,5 г шеллака, 3,7 г терпентина и 100 г 96ё спирта.
При желании лаку можно придать любую окраску анилиновыми или другими
красками.
Гравюра или эстамп намачивается в воде, в которой растворена поваренная
соль, и кладется на пропускную бумагу, чтобы впиталась излишняя влага.
Затем нагревается гладкая поверхность Доски и покрывается еще раз лаком,
равно как и гравюра с напечатнной стороны. После этого гравюру кладут
прямо на дерево, а на нее кусок фланели, и на фланель нагретую доску и все
хорошенько сжимают струбцинками. Через несколько часов все просыхает, и
тогда поступают следующим образом: стирают напитанной водою тряпочкой по
обратной стороне гравюры до тех пор, пока не отдернутся клочки бумаги:
тогда смачивают поверхность льняным маслом и стирают пальцем оставшиеся
мелкие частицы бумаги. Затем еще раз обтирают тряпочкой отпечатанную
поверхность и дают ей высохнуть, после чего покрывают ее 10 раз
вышеуказанным лаком, а потом еще и копаловым лаком.
IX. Предохранение дерева от загнивания.
Задача предохранения дерева от загнивания всегда занимала техников. На
ряду с простейшими приемами консервирования древесины в настоящее время
разработаны очень совершенные составы, которые на много лет гарантируют
службу деревянных изделий, как-то балок, стропил, полов, шпал и т. п. Ниже
мы даем только самые простейшие приемы, которые однако всегда дают
удовлетворительные результаты.
1. Осмаливание дерева. Существует очень простой способ, и если он не
всегда дает хорошие результаты, то только потому, что для пропитывания
берут иногда недостаточно сухое дерево. В таком случае осмаливание не
только не предохраняет, а, напротив, ускоряет процесс гниения. Деревянные
колья должны быть совершенно сухие; растворив смолу легким нагреванием,
погружают в нее на несколько минут колья или только их концы,
предназначенные для зарывания в землю. Затем ставят их вертикально и
отдельно друг от друга, чтобы они высохли, после чего употребляют в дело.
Если дерево для кольев недостаточно сухое, то колья предварительно
обрабатываются медным купоросом.
Во Франции, где этот способ предохранения кольев пользуется большой
распространенностью, поступают следующим образом: в старых больших чанах
или ямах, сложен
...Закладка в соц.сетях
