Жанр: Документальная
Два билета в Индию
...незапертых кабинок и одна,с надписью "European WC",на которой висел большой
амбарный замок.Хорошо, хозяин лоджии не видел моих смеховых конвульсий, - он
искал ключи от "еврогоршка".От неевропейских туалетов (встроенная в пол "утка"
с отверстием) европейский отличался наличием обычного унитаза.Надо быть
идиотом, чтобы в незнакомом и явно антисанитарном месте на него садиться ;)! Но
самое интересное и характерное заключалось в том, что все сливные трубы этого
туалета вели ... в никуда.В чем можно было убедиться с обратной стороны
помещения: обрезки труб торчали прямо из стены, а импровизированная "речка"
терялась в земле...За пользование "евротуалетом" с меня взяли две pупии :)
Кстати, в целом ряде мест, посещаемых богатыми туристами, я сталкивался с
наличием в бесплатных туалетах "спецперсонала". Этот персонал открывает тебе
кран, поливает pуки жидким мылом и подает бумажные салфетки, - и все в надежде
заработать хоть несколько pупий. Можно не платить и послать его подальше, но я
обычно не жмотился...
Да, и вот еще какой момент, усвоенный нами почти с самого начала поездки.
В Индии множество людей, которые пытаются сделать за туриста даже всякие мелочи
в надежде хоть что-нибудь заработать. Открыть дверь автомобиля, входную дверь,
поднести сумку и так далее. Некоторые вещи делаются просто из сервиса и
дружелюбия (подъезжаешь к магазину,и тебя выбегают встречать),а индийцы в тех
местах,что мы посещали,чего уж там скрывать, относились к нам очень дружелюбно,
но бывали порой назойливы.
Агра. Наследие империи Моголов. Мертвый город.
В город Агру мы прибыли после обеда.Но перед этим пересекли границу округа
Дели и въехали в штат Уттар-Прадеш. Затем проезжали недалеко от места, где по
преданию родился Кришна, но делать крюк не стали, боясь потерять много времени.
Столица империи Великих Моголов показалась нам грязным и запутанным населенным
пунктом, с узкими улочками, битком забитыми людьми. Само перемещение по Агре
основательно затруднено, но мы все-таки проехались по главным туристическим
точкам и пообедали. У меня даже сохранилась карточка ресторана "Priya" (что
позади отеля Ratan Deep,на Fatehabad Road, если будете - рекомендую! :).
Хозяином его является англичанин, в заведении много европейцев.
Кондиционированная прохлада, чистота, невысокие цены, недурная кухня (острая до
душевного стона, как обычно), но немного тормознутая обслуга. И алкоголь там не
подают. И наш дядя Ратан сел отдельно от нас, объяснив, что здесь
интернационализм могут не понять (и как я мог забыть, что мы белые люди?! ;)
Основная же цель нашей поездки в Агру находилась поблизости от города. Да,
впереди был Тадж-Махал, мраморное чудо света, усыпальница жены Шах-Джахана,
одного из тех, Великих.
Самый первый из Моголов, Бабур,скажу вам по секрету, был этническим
узбеком, но женился на индианке. Самый Великий, Акбар, скажу по еще большему
секрету, был неграмотен. Но тем не менее именно в период правления Великих
Моголов Индия достигла пика расцвета.
Внук Акбара и сын Джахангира, Шах-Джахан так любил свою жену, что бедная
Мумтаз умерла в 38-летнем возрасте, рожая ему 14-го ребенка. Уморив жену,
Шах-Джахан настолько обезумел от горя, что угрохал чуть ли не полказны на
постройку Тадж-Махала, символа их великой любви. По некоторым данным, напротив
Тадж-Махала он собирался возвести еще одно такое же здание, но из черного
мрамора, усыпальницу для себя и символ своей скорби. Но один из сыновей,
Аурангзеб, жадный и глупый, испугался, что останется с носом, поубивал своих
братьев,а отца заточил в темницу форта Агра,в камеру с видом на Тадж-Махал, где
и доживал свои последние семь лет Шах-Джахан.
Жестокому Аурангзебу папины деньги пошли не впрок. Отвергнув политику
Моголов (гармоничное сосуществование индуизма и мусульманства в одной стране),
он фактически повел войну со своим народом, пытаясь построить исключительно
исламское государство (для сравнения,его прадед Акбар был женат на христианке).
Это был конец империи. Аурангзеб, который за 50 лет правления почти ничего не
построил,но разорил все,что мог,оказался последним из династии Бабура, Великого
Могола. Так что Тадж-Махал можно считать прощальным памятником империи.
Подъезд к самому входу в комплекс, похоже, ограничен, и мы вылезли на
автостоянке на приличном удалении от цели (стоимость парковки в таких местах
составляет 5 pупий, но с нас брали 10; впрочем, порой платил сам дядя).
Способов добраться до Тадж-Махала было два: рикша или ... верблюд ;). Думаю,
это происки предприимчивых индусов, дающих своим согражданам возможность
подзаработать на доставке туристов.Конечно же,мы выбрали верблюда, запряженного
в этакую полукибитку-полутелегу. Желающих пойти пешком отговорю сразу:
расстояние приличное. На верблюде мы добрались минут за 20 (не галопом,
конечно, но быстрее, чем на своих двоих). Заплатили, если память не изменяет,
pупий 250 в оба конца (транспорт ожидает вас на специальной верблюжьей
стоянке). Сейчас почему-то зреет уверенность, что можно было поторговаться и
сбавить цену, но тогда мы этого не сделали (откровенно говоря, не очень люблю
торговаться).
По пути к Тадж-Махалу произошел один забавный эпизод. Погонщик,
распространявший вокруг себя стойкий запах марихуаны, вдруг предложил мне
прокатиться верхом. Нет, это не Египет, тут все честно! :) Да и верблюды явно
пониже, слезть с них самому нет никаких проблем. Hy как я мог отказаться?!
Взгромоздившись на скотину, я уже через минуту осознал, почему ее называют
кораблем пустыни, а также почему погонщик курит траву. На самом деле, все
органично,и я, представив себя во главе пустынного каравана,вдруг понял, что
косяк в тех условиях - самое оно! ;)
Кстати, говорят, в Индии много наркотиков. Однако, к нам ни разу не
подходил ни один "пушер". Но запах конопли доводилось ощущать неоднократно.
Впрочем,я не любитель, поэтому сам не искал.
Вход в Тадж-Махал, как мне помнится, бесплатен. Прежде чем попасть к самой
усыпальнице, нужно пройти через внушительный двор и огромную арку... Я много
раз видел изображение мавзолея,но, уверяю, ни одна из картинок не передает всей
его величественности. Уже глядя на Тадж-Махал с крыльца, что за аркой, с
расстояния в несколько сотен метров, начинаешь чувствовать себя
букашкой-таракашкой. При приближении ощущение усиливается, но мы, зачарованные
открывшимся видом, начали снимать сразу. Буквально через 10 секунд к нам
подскочил индиец и начал откровенно путаться y меня пол ногами,как обычно,
что-то выпрашивая. Тут уж я не выдержал и в грубой манере посоветовал ему
убираться, но абориген не растерялся,и, забегая то слева, то справа, тянул
заунывную песню: "Миииииииистер.... Плииииииз..." - "Джоу! Джоу!!!" - отвечал
ему я, что в переводе с хинди означает: пошел вон! У просителя был жалкий вид,
но он не отступал. Это меня достало,и я на несколько секунд оторвался от
созерцания, чтобы на пальцах объяснить ему, куда и как быстро он должен идти,
но при этом невольно услышал его просьбу, которая меня сразила наповал:
"Миииииистер!.. Я из службы безопасности.... Мииииииистер!.... Вы купили
разрешение на видеосъемку?... Миииииистер.... Пожааааааааалуйста, скажите....."
Боже, в первую секунду волна жгучего стыда накрыла меня с головой! Но уже на
второй секунде я одернул себя, вспомнив, что я не y себя на Родине, и никто мне
скорее всего не будет надевать наручники по такому мелкому поводу, и вообще,тут
я европеец c бабками! :) Еще через полминуты я спокойно и величественно
расстался с жалкими pупиями, которые стоил "permission ticket" (то ли 25,то ли
30, то ли 50, не помню точно, но помню, что дешево).Для этого пришлось пройти к
конторке.
Впечатления от Тадж-Махала, безумно красивого еще и мелкими деталями,
уверен, были бы гораздо сильнее, если бы мы увидели его на рассвете. Тогда, по
словам очевидцев, кажется, что он парит в воздухе, отражаясь в воде
искуственного канала и фонтанов, расположенных на территории комплекса. Но
этого мы позволить себе не могли...Надо было ехать...На обратном пути к
автостоянке наш верблюд вдруг повел себя неадекватно. Знаете, на соревнованиях
по лошадиной выездке есть такой аллюр: боком-боком и по диагонали. Вот примерно
то же самое учудил наш кэмэл. Кибитка к подобным упражнениям не приспособлена,
и мы пережили несколько не очень приятных секунд. Но недаром говорят, что он
корабль, хоть и пустыни. Проявив небывалую сноровку, верблюд сунул голову в
оказавшийся поблизости колодец и принялся как-то совсем уж по-собачьи лакать
воду. Хозяин позволил ему немного попить и,резко дернув за узду, оторвал от
источника. Животное жалостливо захлопало длиннющими ресницами. Казалось, оно
сейчас заплачет, но погонщик был неумолим. С грустью оглядываясь на колодец,
верблюд обреченно поплелся по дорожке.
Примерно в 35 километрах от Агры расположен мертвый город Фатехпур-Сикри.
Во времена Великих Моголов он был крупнейшим торговым и политическим центром
страны, таким же развитым, как Агра. При Акбаре именно он был столицей империи.
Нам так и не смогли толком объяснить,что случилось потом, но однажды люди
покинули Фатехпур-Сикри. Он стал мертвым. Построен он был по пророчеству одного
святого, похороненного там же.Возможно, по такому же пророчеству его и
покинули. Честно говоря,я не вдавался в подробности. Достаточно было осознания
того, что люди однажды вдруг оставили _целый_ город. Да, это была следующая
остановка на пути, но этого мы еще не знали.
К тому времени ваши покорные слуги, утомленные длительным переездом и
огромной массой впечатлений, слегка расслабились и даже задремали в машине.
Поэтому когда дядя Ратан остановился около сооружения розовато-кирпичного цвета
(это из-за красного латерита, строительного материала, широко распространенного
в Индии), мы по наивности решили, что вот он уже Джайпур, "Розовый город", где
предстоит ужин и ночлег. На самом деле, до ужина было еще далеко (не очень-то и
хотелось по такой жаре!).
Снаружи Фатехпур-Сикри похож на этакий замок, построенный на вершине
холма. Он маленький для города. Потому что это, собственно говоря, и не город,
а лишь резиденция могольского правительства, сохранившаяся до наших дней.Сам
город превратился в pуины, и наблюдательный турист непременно обнаружит вокруг
крепостных стен намеки на прежние здания.
Билет стоил какие-то смешные pупии, разрешение на видеосъемку - 25Rs.
Перед входом мы по традиции были атакованы продавцами сувениров. Один слоник из
сандалового дерева очень уж нам приглянулся. Мальчишка просил 300 pупий.
Довольно немного для красивой фигурки сантиметров 20 длиной. Можно,а вернее,
нужно было поторговаться, но мы решили, что без консультации Леонида лучше
таких покупок не совершать. Теперь жалеем, а тогда вздохнули про себя и
отправились в розовое пекло. Да, именно там, в мертвом городе Фатехпур-Сикри,
родился в моем воспаленном мозгу афоризм, доходчиво объясняющий состояние
pусского туриста, путешествующего по Индии в жаркий сезон... Внимание:
"ТЕНЬ ПРОХЛАДЫ НЕ ПРИНОСИТ!" Видеокамера запечатлела момент появления и
премьерного исполнения крылатой фразы. Думаю, это просто была инстинктивная
попытка моего организма перед смертью сделать хоть что-то полезное для всех
живущих в прохладных странах. Но поскольку я все-таки выжил, позволю себе
развить эту куцую мысль: в Фатехпур-Сикри некуда спрятаться от адской жари.
Весь этот замок (скорее, даже форт) - суть огромный камень, раскаленный в
течение дня. Прятаться в тени бесполезно. Бутылка воды, с которой мы не
расставались ни на минуту с самого начала поездки (уже, наверное, десятая с
утра) моментально нагрелась так, что в ней, похоже, можно было чай заваривать.
К нашей ироничной радости (и своей коровы не надо, лишь бы соседская сдохла!)
по розовому пеклу мы бродили далеко не одни. Вслед за нами на сковородку
проникла целая делегация местных детишек (надо полагать, y них было занятие в
школе выживания), а в одном из закоулков мы повстречали парочку англичан-божьих
одуванчиков, в мудром возрасте и колониальных панамках. Они трогательно
держались за pуки, видимо, хотели уйти из жизни вместе. Я бы посоветовал им
эфтаназию, не так мучительно.Шутки шутками,но шанс получить тепловой удар там
был как никогда реален.
Изнутри Фатехпур-Сикри представляет собой плац, окруженный необычными
строениями. Путеводитель сообщил, что именно так выглядит гармоничное сочетание
могольского и индуистского стилей, но я по этой части не дока, поэтому в
пагодообразных башенках замка, сводчатых потолках,арках и колоннах помещений
мне ничего, кроме дыхания истории,не почудилось. С толстых крепостных стен
открывался вид на много километров вокруг: ни один вражина не подберется
незаметно.
Эх, дороги!..пыль да...макаки...павлины...верблюды...
Весь оставшийся огрызок дня прошел в пути. Ехали в Джайпур. Через
час-другой после того, как мы в полуобморочном состоянии выползли из
Фатехпур-Сикри ("догадавшись" наконец, что людей из него четыре века назад
выгнала жара ;), начало вечерять. Впрочем, солнце еще жарило вовсю, но обочины
заполнили возвращающиеся в свои деревни люди. Сотни, тысячи людей... Усталых,
измученных... Некоторые брели по дороге. Прямо y нас на глазах машина сбила
женщину...Не насмерть...Можно сказать, лишь слегка зацепила, содрав кожу в
нескольких местах. Толпа подхватила ее и вынесла с проезжей части. Повезло...
Движение в это время замедленное,скорость низкая. Зато успеваешь рассмотреть
детали. Вот прошла религиозная процессия из нескольких сотен человек, бьющих в
барабаны и поющих какие-то гимны (мы уж грешным делом подумали, что хоронят
кого-то, но спохватились, вспомнив, что индусы своих покойников молча сжигают).
А вот несколько верблюдов тянут длинные шеи в попытке сорвать листья с дерева
под названием "европейская смерть", чья верхушка полыхает в предзакатных лучах
(это дерево цветет алым в жаркий сезон, когда европейцы мрут от перегрева).
У артезианской скважины стоит очередь за водой. Одни женщины. Тут же,в
маленьком водоемчике,происходит стирка. Мы даже специально остановились, чтобы
понаблюдать. Итак, вещь макают в воду а затем со всего размаху кидают на
бетонный парапет - шлеп! И так раз за разом. Не знаю, удается ли вытрясти из
шмотки грязь, но через некоторое время женщины, объединившись в пару,
растягивают ее в pуках. Жгучее солнце высушивает тончайшую ткань буквально за
минуту.
К сожалению, мы не имели возможности долго наблюдать за местными жителями
- до Джайпура было еще далеко, а движение становилось все более интенсивным.
Но, тем не менее, мы позволили себе остановиться еще несколько раз.
Во-первых,ради знакомства с обезьяньим семейстом.
Для того, чтобы пообщаться с обезьянами по пути из Агры в Джайпур, не
нужно быть многоопытным натуралистом: достаточно лишь внимательно осматривать
придорожную растительность. Впрочем, водитель все равно заметил искомое раньше
нас. Когда-то, в розовом детстве, я слышал фразу, что обезьяне не менее
интересно набдюдать за человеком, чем человеку за обезьяной. Этот тезис
подтвердился сразу же после остановки машины: десяток краснозадых макак
неспешно,но уверенно спустились с деревьев и направились к нам. Непонятно было,
кто кого изучает. Впрочем, на нашей стороне были разум сотен поколений
предков,а также, самое главное, дюжина мандаринов, которые мы тут же принялись
чистить.
Приблизившись метра на 3-4, человекообразные расселись полукругом.Похоже,
в их сплюснутых головах боролись теория Дарвина и рефлексы Павлова. Учение об
эволюции потерпело сокрушительное поражение: пересилил аппетит. Сначала
самоуверенная молодежь, а потом и более взрослые особи начали попеременно
совершать стремительные выпады, чтобы ухватить ароматную дольку,и это вызывало
y нас приступы животного восторга, а женщину, гнавшую мимо нескольких коз,
заставило остановиться и в изумлении уставиться... На нас, полудиких, не
видевших раньше обезьян так близко :). Как только обезьянам стало ясно, что
угрозы от нас не исходит, лидерство захватил толстый глава семейства: все
мандарины стали доставаться ему, ибо конкурентов он отгонял шипеньем и взмахами
волосатых pук. Таков уж суровый закон джунглей: именно главе в случае
необходимости придется защищать и самок и потомство, поэтому он должен поесть в
первую очередь. Жалко было смотреть в голодные глаза самок, увешанных
полуголыми детенышами, и мы стали раздавать мандарины персонально. Это _ОЧЕНЬ_
не понравилось толстопузому папаше. Чтобы показать, кто тут хозяин, он
попытался сорвать с моего плеча сумку от видеокамеры (я сидел на корточках).
Затея, откровенно говоря, была безнадежная, поскольку я заранее разгадал его
намерения. Да к тому же, физически это было невозможно: в ту секунду я
производил съемку, поэтому ремень от сумки неизбежно зацепился за pуку. Как
позже пояснил Леонид,тогда мы покусились на святая святых - основы обезьяньего
"госустройства". Мы совершили нечто вроде революции, и самцу наверняка в
будущем пришлось тумаками и другими решительными действиями укреплять
пошатнувшийся авторитет.
Небольшой, но быстроразрешимый инцидент произошел на границе штатов
Уттар-Прадеш и Раджастхан. Как выяснилось, хитрый дядя Ратан умолчал, что y
него просрочено разрешение на занятие извозом в этом штате (так он сам
объяснил). Ушлые "пограничники" получили повод разжиться мздой. С нас слупили
четыреста pупий. Дали какую-то левую квитанцию.Я до сих пор не совсем в курсе,
за что с нас взяли деньги, возможно, все было абсолютно законно. Но не
удивлюсь, если узнаю, что нас тогда кинули, потому что в списках наиболее
коррумпированных стран Индия уверенно занимает одно из ведущих мест.
Закат застал нас часах в трех езды от Джайпура. Подлость закатов в теплых
странах заключается в их стремительности,и когда до полной темноты оставалось
не более 20-30 минут, мы увидели павлинов. Точнее, увидел их, как водится,
зоркий дядя Ратан, мы же, потрясенные, опять вылезли из машины. Вот ответьте
себе честно: что вы думаете,глядя на кур на птицеферме? Подумайте еще раз! Я
как человек, проработавший в детстве полтора месяца в курятнике, могу ответить
лишь за себя: я их ненавижу! :) Я терпеть не могу кур в курятнике! Хорошая
курица - жареная курица! А лучше - копченая! (да простят меня вегетарианцы и
любители этой птицы!) Но тем не менее я был зачарован невероятным сходством
диких павлинов, гуляющих по полю,с курами, бродящими по огороду. Ухватки - те
же самые! Поведение - один к одному! Жена пошла на сближение. Хе!.. Не
исключаю, что павлин - глупая птица. Глупая, но осторожная... Ближе чем на
30-40 метров хваленые красавцы мою Юлю не подпустили. Даже не стали улетать,а,
подтвердив куриное родство, вразвалку припустили по засохшей земле,в которой
искали остатки последнего yрожая. "Павлинья охота" не осталась незамеченной.
Издалека за нами с большим интересом наблюдали женщины в гуджаратских костюмах
(пестрых, типа цыганских, с длинными закрывающими лицо платками), а дети,
каким-то чудом узревшие видеокамеру,приветливо махали pуками.
Минут через 10 мы совершили короткий привал в придорожном кафе (нашлось
там и такое). К тому времени было уже почти темно,и всякая кусачая сволочь
начала попытки поужинать нами. В ход пошел репеллент "редэт", который я помню
еще с середины семидесятых, с детства. Принесенный мне услужливым парнишкой сок
я забраковал, ибо, во-первых, он оказался со льдом, а я не заказывал сока _со
льдом_, а во-вторых и самых главных, в результате допроса с пристрастием при
участии нашего водителя удалось выяснить, что лед сделан из обычной
водопроводной воды, что для наших непривычных желудков могло обернуться
неприятностью. Ребята, в индийской провинции берегите себя от подобных граблей!
Розовый город.
В Джайпур мы прибыли заполночь. После наступления темноты дороги как-то
очень быстро опустели. Эту особенность мы заметили еще в первый же день в Дели.
Провинция не исключение: люди там ложатся с закатом и встают с рассветом. Сам
город мы не увидели, сразу отправились в гостиницу.
Shyam Hotel произвел на нас настолько благоприятное впечатление, что я с
удовольствием привожу его адрес: C-69, Sarogini Marg, C-Scheme Jaipur 302001.
Прежде всего,там дружелюбный персонал. Нас встречали, как дорогих гостей,
подняли на ноги всю прислугу,включая повара,отвели нам отличный номер со всеми
удобствами и в открытом саду немедленно накрыли ужин. Смешно сказать, но за
двухместный номер мы заплатили 20 долларов (где ночевал дядя, мы, согласно
уговору,даже не интересовались).
Еда в этой гостинице более чем вкусна, но традиционно остра. Жена
попыталась поберечь желудок, и, как большая любительница итальянской кухни,
заказала себе "Спагетти Неаполитано".Она ловко ввинтилась вилкой в принесенное
блюдо и отправила в род солидную порцию. В следующую секунду ее вопль
переполошил обслугу и распугал всех окрестных павлинов. Оказалось, что сверху
макароны посыпаны не мясом, как почудилось моей бедняжке, а заботливо
нарезанными поваром кусочками перца чили. В остальном ужин прошел в теплой
дружественной обстановке ;).
Стараниями жены y нас сохранился счет за тот самый ужин. Итак, смотрите
сами:
1) цыпленок в тандуре - 75 pупий
2) 2 зеленых салата - 20 pупий
3) тарелка риса - 25 pупий
4) 4 чапати - 16 pупий
5) томатный суп - 30 pупий
6) спагетти - 70 pупий
7) баранина массала - 60 pупий
Всего: 296 pупий
Налог: 17 pупий 76 пайсов
Итого: 313 pупий 76 пайсов
Ах, да, на отдельном листке - сок и минералка - 50 pупий. Итак, мы наелись до
судорог менее чем за $10 :)
Удивительно, но перед сном я нашел в себе силы пообщаться с портье.Вообще,
я очень люблю это делать. Ночной портье - ценнейший источник информации за
границей. Ночное общение y гостиничной стойки стирает грани между клиентом и
обслугой, но нужно быть предельно искренным, ни единым словом не ставить грани
между вами. Мне до сих пор очень хорошо памятен случай, когда во время
задушевной беседы с ночным барменом в одной из стран я машинально бросил в
коробку для "типсов" (чаевых) несколько монет. - "Thank You, Sir!" - тут же
отозвался бармен, и вся задушевность разговора была убита. Причем, убита именно
мной.
Мне было непонятно, как вести себя с индийсим ночным портье, но эту
проблему он решил сам, еще раз подтвердив уже сложившееся мнение о
дружелюбности своего народа. Оказалось, что его любимая девушка - pусская,и он
собрался на ней жениться. Тут необходимо сделать небольшое отступление.
Отступление.
В Индии до сих пор в большом ходу средневековые, с нашей точки зрения,
обычаи, касающиеся семьи и брака. Самым серьезным из обычаев является
родительский выбор супружеских пар. Даже гид нашего первого дня Денис,человек с
высшим образованием, знающий пяток языков,признался, что жену ему нашли
родители. Парень, с которым я пил виски в поднебесье, тоже летел на родину
жениться. При этом, со своей будущей женой он не был еще знаком.
Не меньшая роль отводится астрологу. Астролог - культовая фигура индийской
жизни. Сначала я не мог в это поверить. Я спрашивал, спрашивал и спрашивал
людей, и чем больше я спрашивал, тем больше удивлялся.Именно астролог
определяет дату свадьбы. Именно астролог вычисляет первую букву имени
новорожденного.Именно он называет дату и время кремации усопшего. Именно
астролог советует, стоит ли заключать сделку, отправляться в путешествие,
совершать покупку и так далее.
С утилитарной точки зрения это оправдано. Куда как легче считать виновным
не себя,а некие звезды, ведущие тебя по жизни.Впрочем, если копнуть брахманизм,
первооснову многих культов Индии, то так на так и выйдет: человек - песчинка.
Однако, видит небо, я не встречал в Индии людей, активно недовольных своей
жизнью, обвиняющих в своих бедах других, включая провидение. Может,я чего-то
недосмотрел?..
Что касается бунтарей,идущих против установленных правил, то такие есть
всегда и в любой стране, при любом режиме и социальном устройстве. В почти
миллиардной Индии тоже таких хватает,но есть одно местное "но", удивительное на
_современном_ этапе истории.Там обычаи чаще всего нарушают младшие сыновья
больших семей, лишенные даже малейшей надежды на кусок отчего пирога.Странно,
что "бомба", подорвавшая в свое время пуританскую Европу, в Южной Азии до сих
пор не сработала.Возможно, это обусловлено индийской традицией жить большим
семейством под одной крышей.
Розовый город. Ч.2.
Так вот, ночной портье в отеле Шиям, похоже, был ниспровергателем
традиций. Начихав на родственников и астрологов, он выбрал pусскую девушку из
Мытищ. Показывал мне фотографию, мечтал, как поедет осенью в Москву. Записал
мои координаты. Кстати, обмен адресами или телефонами нередко расценивается
индусами как жест дружелюбия и по большому счету ни к чему не обязывает.Однако,
мне доводилось слышать о случаях, когда наши соотечественники заезжали по
адресам и получали очень радушный прием. Все это не без некоторого
меркантильного интереса (по возможности отвести тебя в магазин, принадлежащий
родственнику, устроить тебе экскурсию через фирму кума/свата/брата,а кумовство
- один из столпов южноазиатского образа жизни), но в целом вполне невинно и
_обыденно_. Человек, приводящий клиента, вправе рассчитывать на комиссионные.
Итак, утро третьего дня мы встретили в Розовом городе. Когда-то он был покрашен
в обычные цвета (с преобладанием грязно-серого), но в пору английского
владычества в честь приезда супруга королевы Виктории чуть не в одночасье
Джайпур перекрасили в цвет гостеприимства.
А проснулись мы раньше намеченного... От истошных воплей за окном. Сначала
подумали, что кто-то скотину мучает, но быстро догадались: павлины поют. На
деревьях открытого сада, как на насестах,сидели и пронзительно верещали жирные
пернатые твари, краса и гордость Индии, но к моменту нашего выхода на улицу
почти все они разлетелись по своим куриным делам.
Город нам сразу п
...Закладка в соц.сетях
